​ ​

Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Приемы финальной шлифовки рельефа


Приемы финальной шлифовки рельефа

Сообщений 1 страница 100 из 189

1

Долго бьюсь, но эффект пока низкий.
Работаю в основном на сосне, материал душевный но вредный зараза!
Подскажите - кто чем доводит готовый рельеф? Исключая наждачку и свои руки конечно )))
Шаровые фрезы все равно оставляют ворс, который потом при лакировании поднимается и портит блин все!

0

2

Привет, Georgi4.
Возьми грубый толстый войлок, насади на вал наждака, возьми огрызок дерева и при включенном наждаке доведи войлок до легкой лохматости. После отого он перестанет царапать, а если слегка натереть воском, то полирует. Я этим лет 10 пользуюсь, дешево и сердито. войлочный круг диаметром на 220мм, толщиной набрано 60мм, хватает на долго, если движка 1.2 кв,
меньше хуже, зажимает.
Кстати сосна у меня любимый материал, не бери в работу пересушенный естественным способом, и комлевую  с красна
оттенком древесину. С ней уже ничего не сделаешь. Самое лучшее-это вершинник, межсучковая древесина. Её видно
по мелкому слою и перламутровому оттенку после рейсмуса или тонкой шлифовки. И легче на 50 процентов.

+2

3

Николаевич
Познавательно! Тоже попробую!

0

4

Кстати, зубные техники для полировки пластмассы используют войлочные насадки. Они в форме пули калибра 40 и меньше.
Насаживаются на вал шлифмотора. Возможно, такими будет легче шлифовать мелкий рельеф?

0

5

Это не пробовал, хотя полный боркомплект уже приготовил для возможной доработки рельефов.

0

6

ВОЕЛОК ОТ ВАЛЕНОК ПОЙДЕТ?

0

7

В несколько слоёв сжать, и тщательнее обработать кромку окружности, потому-что несколько грубовата фактура,
лохматость слабая, поэтому заглубление может не доставать.

0

8

Всё хочу скотч-брайт попробовать для шлифовки голой (и лакированой) древесины. В продаже пока не попадался.
Кто-нибудь пробовал уже?
А стальную шерсть не пробовали?
Резанул из сосны модель (картинка в другой теме, с вопросом о доработке рельефа), получилось плачевно.
Ворс торчком, заусенцы, из за волокон (чередуются мягкие и твёрдые) микро волнистая поверхность.
С трудом вышкурил рельеф. Но морилкой покрою, ворс опять встанет дыбом.
Спецы, подскажите как лучше сделать.
Задача:
Сосну с резьбой (выпуклый рельеф на плоскости) покрыть морилкой (какой?) цвета ореха, затем слоями водного лака.
Краскопульта нет, крашу паралоновым тампоном, реже кистью.

0

9

Поповоду финальной шлифовки, беда в том, что все кинулись резать граверами, а они не режут, а рвут древесину, из-за этого много финальной доводки, вот как делаю я. Мы режим конусной фрезой с диаметром кончика 2мм и  углом 15 градусов, с тангетальными ножами (рез как у свердла). Чистота получается отличной, потом шлишуем абразивной штеткой "пиранья" дуб, граб, все твердые древесины - 150, сосну, ель, ольху, все мягкие 280-320. Щетку надеваем на обычную дрель, и вперед, 10 квадратных децеметров за десеть минут. ПОтом грунтуем, обычно грунтом на водной основе, твердые породы уже сразу можно под лак, мягкие где подняло ворсу, полируем шкуркой на полороновой основе 400, и все под лак или краску, вот и готовое изделие.

увеличить

0

10

Есть бесцветные сорта лака, разводишь до концетрации 1-15, где 1-это лак, пропитываешь деталь, 5 часов выдержки,
шлифовка идёт на уровне полировки, и кроющие лаки ложатся ровно, кроме водной группы.

cat157 написал(а):

Краскопульта нет, крашу паралоновым тампоном, реже кистью.

Нет краскопульта, сходи в магазин для дачников, подбери пистолетный расрылитель, сопло поменьше.
Но 2 изделия покрыл и на выброс, если не найти способ промывки сопла. А томпоном ровности добится ну очень сложно

0

11

Lrsasha написал(а):

Мы режим конусной фрезой с диаметром кончика 2мм и  углом 15 градусов, с тангетальными ножами (рез как у свердла)

Это не про ту ли которая поломалась спрашивал? Хитрая фреза с диаметром кончика как раз 2мм, а потом диаметр спирали увеличивается до 6мм, в итоге посадочное 6мм. Так ее фиг жешь найдешь жешь! и стоит она - ёмаё....

А вообще чую тема довольно интересная, и как видим нужная. Доводка рельефа это 50 если не 80% внешнего вида, за что собственно и платят ))
Николаевич, так на наждаке подразумевается что ты перемещаешь ДЕТАЛЬ а не инструмент ) так же?
а мелкие детали как? тока бормашинкой, или дремелом получается...

0

12

Lrsasha написал(а):

Мы режим конусной фрезой с диаметром кончика 2мм и  углом 15 градусов, с

А чем конусная фреза отличяетса от скругленого гравера с углом 15градусов?

0

13

Да не, хорошая лохматость войлока и нужна для обработки заглублений. Когда режешь ручками, всегда есть чего шлифануть,
технология отработана. А деталь , или изделие, назови хоть как, двигаешь. Или, если велик размер, то берёшь насадку для дрели, полировочную, с хитрым выгибом, и тоже самое, но накладку надо делать не менее50 мм, а то крепежом непоправимый урон сделаешь, и диаметр насадки не ьолее 120-150 мм, а то робить не удобно.
Жаль фотик в Чите в ремонте, я бы сбацал фото, насадки.
А в принципе можно нарисовать, завтра попробую, сегодня уже ночер.
А конусную фрезу сегодня расглядывал, на штатовском сайте. Цена 6мм с конусом на 1,5 мм., 55 бакинских,
А у нас что, 150 как минимум?

Отредактировано Николаевич (05-10-2009 18:48:29)

0

14

zima
А чем гравер отличается от фрецы? Фреза режет, а гравер гравирует, царапает. Тут играет роль угол заточки, расположение ножей, короче всего не напишешь. Подними любой справочник по дерево или метало -обработке и прочти в чем разница между гравером и фрезой. все сам поймешь.
Если получится завтра пришлю фотку, и если найду чертеж фрезы, у меня завал никак в офис не попаду, в инет выхожу либо с цеха, либо из дома.
Фрезу, заказываем на машзаводе цена получается около 20 уе одна, но она твердосплавная если не поломаешь ходит очень долго. Время от времени затачивать надо, вот и все.

0

15

У меня весь дом сосной отддан. Дерево покрашено водной НовБытХимовской морилкой, цвет клён, затем водным лаком Тиккурилла Кива. Хотя попробовал тексовский паркетный лак (тоже водный), разницы не заметил никакой (зачем только с столько вёдер дорогущей Кивы извёл?)!  Но суть в том, что вся мебель для дома, что я делаю (с приминением ЧПУ в том числе), должна выглядеть так же. НовБытХимовская морилка хороша только цветом (клён) и ценой, в остальном, отстой полный.
Но от водных ЛКМ отказаться не могу т.к. химические запахи меня убивают (и семья очень негативно реагирует на хим. запахи).
Попробовал морилки Саерлак. Понравилось. Дали ещё пропитку для покрытия дерева перед морилкой (XX4130, после неё морилка ложится более равномерным цветом, без тёмных участков).
Короче:
Изделие вырезаное станком (сосна, может ёлка я их не различаю в виде доски) долго шлифовал, т.к. как писал выше - структура получилась полосатой/волнистой, из за разной плотности волокон. Вроде всё вылизал гладенько. Макнул в тут самую пропитку, всё стало настолько полосатым, что хоть в печь боросай :'( .
Думаю, и от морилки было бы точно так же.
Вопрос: Реально ли как то спасти деревяшку?
Это будет элемет довольно большой мебелюхи. Понимаю, что лучше бы плюнуть на сосну и делать из бука, но в этом случае изделие получится золотым по цене. Придётся покупать (заказывать) щиты размером 600х1600  (да и сосновые щиты уже куплены). Комбинировать сосну (щит) с накладными элементами из бука (дуба)  очень не хочется. Т.к. сразу будет бросаться в глаза (мне во всяком случае).

0

16

Lrsasha написал(а):

Фрезу, заказываем на машзаводе цена получается около 20 уе одна, но она твердосплавная если не поломаешь ходит очень долго. Время от времени затачивать надо, вот и все.

Вы оптом заказываете? Тогда чертеж было бы клево! В принципе возможность заказать тоже есть...
Подкинь чертежик обязательно!

По конусной фрезе перенес в отдельную тему - смотрим тут

Чем гравер отличается от фрезы? У гравера нет канавок для отвода стружки. Вообще. Т.е. он не предназначен для плоскостного СРЕЗА материала. Он царапает как правильно сказали, давит, рвет - называйте как хотите, но он не РЕЖЕТ.
Вот и все отличие, но зато какое ;)

0

17

cat157 написал(а):

Вопрос: Реально ли как то спасти деревяшку?

нетривиально... А если тупо в перекись окунуть? Кто пробовал?
Вообще не настолько глобальные изменения исправлялись повторной установкой в станок и сьемом лишней десяточки

0

18

Перикись выедает поверхностно, будут ещё и пятна к полосатости.
Если пропитка была кроющей, то к сожалению выхода нет. Если бесцветная, то нужно жертвовать размером по Z.
05 па чистовую, это меньшее из всех зол.
Был случай металлической щёткой драл деталь, но это было без рельефа, по бесцветной пропитке на скипидаре,
потерял 2 дня, в результате полностью пришлось переделывать деталь.
Не всё так просто с покрытием.

0

19

cat157
Твоя проблема в неправильной шлифовке, рельеф на сосне шлифуется в несколько заходов, тогда не будет под лаком полосатостей, используй такую формулу шлифовальной наждачки 80-100-120-150-240-280-320-400 тогда все будет ок. Потом после грунта уберешь ворсу 400. Вот и все.
Мы так уже не один год на сосне делаем все отлично. Вот только сосна не для резьбы, уже лутше ольха по цене практически тоже, а выглядит просто супер, да и морилку и краску на нее можно ложить любую, без особых заморочек.

0

20

Lrsasha написал(а):

Вот только сосна не для резьбы, уже лутше ольха по цене практически тоже, а выглядит просто супер

Эх... ты знаешь - не у всех. Цена то например у нас очччень различается :(

0

21

Странно, дома уже не одно изделие из сосны резаное на стенах висит. Всё довольно гладенько получалось. А с этой резьбой что то явно не так! То ли заготовка не хорошая, то ли пропитка (она бесцветная, по ней уже морилкой крыть нужно), такой эффект дала. Обратно в станок не засунуть, т.к. как я теперь прошлый ноль поймаю???
Про ольху спасибо! Цена у нас горраздо выше сосны, и щитов готовых не купить, делать придётся, но всё ж дешевле дуба и бука.
Проработаю этот вариант!

0

22

Вы народ круто рассуждаете.  Выбор материалааааааа, просто завались. В моей ситуёвине всё проще. Чего напилил, склеил,
на том и работай. А выбоооор!!!сосна, сосна, изредка берёза, для особо извращённых случаев лиственница.
Дикая яблоня, черёмуха, осина, это в работе никак, ольха в виде кустарника по распадкам вдоль воды.
По дубу, буку, грабу и прчему только мечтать, даже  в области иксклюзив. Вот такой выбор.
Приходится в доскональности изучать и пользовать подручное.

0

23

Николаевич написал(а):

Вы народ круто рассуждаете.  Выбор материалааааааа, просто завались. В моей ситуёвине всё проще. Чего напилил, склеил,
на том и работай. А выбоооор!!!сосна, сосна, изредка берёза, для особо извращённых случаев лиственница.
Дикая яблоня, черёмуха, осина, это в работе никак, ольха в виде кустарника по распадкам вдоль воды.
По дубу, буку, грабу и прчему только мечтать, даже  в области иксклюзив. Вот такой выбор.
Приходится в доскональности изучать и пользовать подручное.

Абсолютно за!
И вообще, господа, приезжайте в Сибирь - где лес кругом. И вы поймете, что материала НЕТ!!!!
Кругом лес а материал для работы только сосна... Вот так то ))))

0

24

Georgi4Николаевич
Мда, а привозной матерал, у нас все щиты покуаные сосна, ель - россия, ольха - белоруссия, бук - польша, один дуб наш.
Хотя последнее время делаем, красное, кедр, мондиуар, черное, китайская вишня, сакура, пробка (не кора а серцевина по плотности как дуб). Короче что только не резали. И цена белее менее 1кв.м. красного 20 - 150уе. Черного - 300, кедр - 50 уе. остальные не помню но могу посмотреть.
ПОкупаем в Киеве выбор зашибись

0

25

А у нас на заподной Украине бука много, ну и дуб есть,кедр, ну а сосна под резьбой дажє представления нет как выглядит.

0

26

cat157 написал(а):

Всё хочу скотч-брайт попробовать для шлифовки голой (и лакированой) древесины. В продаже пока не попадался.
Кто-нибудь пробовал уже?
А стальную шерсть не пробовали?

Граждане!
Для удобства общения, заполните, пожалуйста, анкетные данные, подробнее. Например, я из Москвы, мне 50 лет, пол мужской, а Николаевич из Забайкальского Края, г Шилка. Советовать ему, типа:*Пойди через дорогу и купи* я, не могу. У всех разные условия.
Скотч-брейд, штука хорошая, для не очень крутых перепадов рельефа. Бывает разных номеров.  Для крутых перепадов рельефа, есть абразивное волокно (мочалки). Пробовал по дереву, металлу, лаку.
Понравилось.

Адм. Для удобства общения заполните, пожалуйста, анкетные данные - подробнее!!! Нам же действительно будет легче!

0

27

Lrsasha написал(а):

беда в том, что все кинулись резать граверами, а они не режут, а рвут древесину, из-за этого много финальной доводки

Согласен. Каждый инструмент, должен использоваться по назначению.

Lrsasha написал(а):

Мы режим конусной фрезой с диаметром кончика 2мм и  углом 15 градусов, с тангетальными ножами (рез как у свердла). Чистота получается отличной,

Все правильно. Каждый инструмент, должен использоваться по назначению, быть острым, с правильными режимами резания.

Lrsasha написал(а):

вот и готовое изделие.

Шикарная работа. Очень понравилась. Жалко, что текстура дерева, закрашена наглухо.
Если тиражировать, то проще и быстрее сделать форму, и отливать из гипса. Армировать, пропитывать и красить в любой цвет. Будет висеть на стенке, и греть душу.

0

28

Lrsasha написал(а):

Фреза режет, а гравер гравирует, царапает.

Фреза, как правило, это многолезвенный инструмент. Гавер – однолезвенный. Применяется для гравировки тонких линей, надписей, клише и подборки углов на металле и пластике. Материал режет с образованием нормальной стружки. А если царапает, значит заточен не правильно.
----------------
Давно не читал форум.
Что-то не спится мне.

0

29

D_Vitamin написал(а):

Если тиражировать, то проще и быстрее сделать форму, и отливать из гипса.

Ну гипс, это гипс. Не все хотят гипс, мы часто делаем алюминиевые формы, для гипсового, полистирольного, полиуретанового литья, насколько я понял картины у них не входу, обычно заказывают формы под декор элементы а не картины.
А вот из дерева картины удачная находка, охотничья и религиозная тематика, делаем постоянно, одни просто под лак, другие под краску как закажут, хозяин барин. Уже есть постоянные заказчики.

0

30

D_Vitamin написал(а):

Материал режет с образованием нормальной стружки.

Так то метал, а вот дерево рвет по волокнах, после гравера много ручной шлифовки и дорезки.

0

31

Успехов!
А без шлифовки, не обойтись.

Отредактировано D_Vitamin (08-10-2009 13:32:12)

0

32

Lrsasha написал(а):

Уже есть постоянные заказчики.

Это уже хорошо, респект.

0

33

cat157 написал(а):

Всё хочу скотч-брайт попробовать для шлифовки голой (и лакированой) древесины. В продаже пока не попадался.

Обычно продается там, где продают автомобильные краски.

D_Vitamin написал(а):

Для крутых перепадов рельефа, есть абразивное волокно (мочалки). Пробовал по дереву, металлу, лаку.

А вот такого не встречал (где-то упоминалось, что уж больно популярно за бугром, хотя и Scotch-Brite тоже популярен), а хотелось бы попробовать.

+1

34

К вопросу о шлифовке. Как устранить дефект на резьбе важнее, чем после обработки доводить. У меня есть проблемка, как устранить? на фото видно. какая-то рябь

увеличить

Отредактировано Николаевич (22-10-2009 07:23:04)

0

35

Какими фрезами велась обработка?

0

36

Змм  глубина 10  подача 80

0

37

Николаевич написал(а):

подача 80

80 чего? мм/сек? и не сломалась фреза?

0

38

Да не.  15000 об

0

39

prostoyi написал(а):

А вот такого не встречал (где-то упоминалось, что уж больно популярно за бугром, хотя и Scotch-Brite тоже популярен), а хотелось бы попробовать.

Продаётся  в Москве, в OBI, в отделе инструменты по дереву. Упакована в картонную, прямоугольную трубку.Для обработки дерева, металла,пластика. Фирма Lux tools
Разной зернистости, хотя состоит из прямоугольного волокна. Волокно очень плохо режутся.

0

40

Николаевич написал(а):

на фото видно. какая-то ряб

а подача какая? если ряби нет на модели а по факту есть - проблема в связке инструмент-человек )
либо завышены режимы обработки (т.е. уж слишком скачет станок, либо дерево либо инструмент)
если при медленной подаче проблема не решается - эт плохо, значит постпроцессор не тот.

0

41

Georgi4 написал(а):

а подача какая? если ряби нет на модели а по факту есть - проблема в связке инструмент-человек )
либо завышены режимы обработки

Вот и мы с Николаевичем это обсуждали, еще один плюс в мою пользу, 90 мм/сек для 3 мм фрезы слишком большая рабочяя подачя.

0

42

zima написал(а):

90 мм/сек для 3 мм фрезы

Не, в ентом деле литературку (кстати по режимам обработки знающий человек выкладывал уже тут) почитывать надо ;)
я глянул - правда много нужного, инструмент требует умного отношения.

ЗЫ. Правда это понимаешь после десятка убиенных фрез  :crazyfun:

0

43

а у меня проблема с подобной рябью решилась иначе .присудствовал люфт по X порядка 0.09 люфт убрал насколько позволил станок и редактировал уп программу

0

44

Николаевич написал(а):

К вопросу о шлифовке. Как устранить дефект на резьбе важнее, чем после обработки доводить. У меня есть проблемка, как устранить? на фото видно. какая-то рябь

МОГУ ПОМОЧЬ. Я плохо знаю управляющие программы, но я хорошо знаю обработку резанием. Поймёте выбор режимов резания, много вопросов отпадёт. Ссылку на статью http://et-rus.ru/info давал, вопросов ни у кого нет. Всем всё понятно.
Можно пользоваться станком, как фото мыльницей. Из кармана достал, и щёлкнул, а там что получится. Какая фреза есть, в шпиндель вставил и кнопку нажал. Потом бурные обсуждения. Обороты большие - нет подача маленькая. Если фреза, не разлетелась в дребезги, это не говорит о том, что режимы выставлены правильно.

zima написал(а):

Вот и мы с Николаевичем это обсуждали, еще один плюс в мою пользу, 90 мм/сек для 3 мм фрезы слишком большая рабочяя подачя.

Плюс сомнительный.
А с чего, вы взяли что, 90мм\сек для фрезы 3 мм слишком много…? А может быть слишком мало? Всё, должно рассматриваться в комплексе.

По дроблёнке. Причин, моет быть много:
   1.Большие зазоры в деталях перемещения.
   2.Кривой винт.
   3.Не жесткое закрепление режущего инструмента или шпинделя.
   4.Фреза не той системы (плохо подобран реж. инстр.)
   5.Тупая фреза.
   6.Неверно выбраны режимы резания.
   7.Неверно выбраны припуски на обработку, большой съём при чистовом проходе.
   8.Не жесткое закрепление заготовки.
   9.Плохой материал заготовки.

Спрашивайте. Будем разбираться.
P.S.  А вообще, Николаевич, ты молодец. Работаешь.

Отредактировано D_Vitamin (28-10-2009 03:30:56)

0

45

D_Vitamin написал(а):

А с чего, вы взяли что, 90мм\сек для фрезы 3 мм слишком много…? А может быть слишком мало?

Ну если слишком мало, тогда я пас, неужэли для 3мм фрезы можно еще чтото больше насчитиать?

D_Vitamin написал(а):

Плюс сомнительный.

С какой стороны сомнительный, речь шла о рабочей подаче именно для 3мм фрезы?

0

46

Почитал статью, вот это цытата оттуда
"""Скорость подачи в минуту. Это величина в миллиметрах, на которую переместится шпиндель за одну минуту.
Как рассчитать скорость подачи?
Для этого необходимо сначала вычислить:

подачу на зуб фрезы Fz=0.01*D(мм), где D - длина окружности фрезы.
Далее - умножить подачу на зуб врезы (Fz) на число зубьев (z), умножить на скорость вращения шпинделя в минуту(n).

Получаем формулу S=Fz*z*n """
Если я не ошыбаюсь то режымы обработки в Николаевичя были такие: обороты 15000, шаг 0.21, фреза 3мм двухзаходная, рабочяя подачя 90мм/сек, подачя врезания 25мм/сек, глубина до 10мм.
Вот и щитаю, исходя из этого и говорю что 90мм/сек это слишком много.

Отредактировано zima (28-10-2009 11:22:57)

0

47

Не, народ. Рано считать виноватой УП. Я переделал несколько раз, уменьшил  подачу до 40, врезание до 12,
рез  на 6 процентов от диаметра, глубина прохода 4 мм, время обработки увеличилось в двое, а рябь на возврате осталась.
Проблемка проявилась, надо решать. Но от меня пока не зависит. Время лечит, буду ждать лекарство.
Формулу применить при рассчёте не сумел, неизвестны характеристики фрезы, Китай, поэтому усреднял, методом научного тыка.
Ксати, по умолчанию настройка 3мм фрезы стояла так, скорость 105мм/сек, 14 процентов от диаметра, врезание 25мм/сек
так чтоя ещё и убавил. Важно добится чистоты, скорость вторична.

Отредактировано Николаевич (28-10-2009 16:08:26)

0

48

Николаевич написал(а):

а рябь на возврате осталась.

Ну это понятно на счет ряби что нужно рассматривать в комплексе, меня просто удивила такая подачя для 3мм фрезы в плане того что выдержала и не сломалась, говорил вам раньше что у нас 3мм ломались и при меньшей подачи.

Отредактировано zima (28-10-2009 16:13:53)

0

49

zima написал(а):

Почитал статью, вот это цытата оттуда

zima написал(а):

подачу на зуб фрезы Fz=0.01*D(мм), где D - длина окружности фрезы.
Далее - умножить подачу на зуб врезы (Fz) на число зубьев (z), умножить на скорость вращения шпинделя в минуту(n).
Получаем формулу S=Fz*z*n """

Эта цитата, не оттуда.
Приношу свои извинения, за не совсем полную ссылку.
Полная ссылка http://et-rus.ru/mode  (а Петровичу, почитать, давал).
Из за этой белиберды, была написана данная статья. Fz - это табличный параметр, и считать его,
не надо. Тем более, умножать на длину окружности.
Обещали убрать с сайта, но пока не убрали.

90мм\с , на самом деле, очень большая подача.
Интересно ездить на машине, когда спидометр, у неё отградуирован в милях, дорожные
знаки в верстах, а гаишник штрафует за превышение км\час.

0

50

Николаевич написал(а):

а рябь на возврате осталась.

Петрович, у тебя на возврате фреза не отходит от заготовки и идёт на ускоренной подаче?

0

51

Нет, подача не ускорена, 60мм/сек
Скорее фреза отходит

0

52

Еще причина может быть в самой фрезе, получяетса так что по прямой она режэт а спуски и подемы проскакивает, Николаевич, у вас в УП скорее всего стратегия "растр", попробуйте поставить "3D смещение" и посмотрите разницу но тогда еще увиличитса время обработки. Если ничего не изменитса ну тогда всетаки наверное постпроцессор не тот.

0

53

Кстати про смену стратегии это дело. Николаевич, ты эксперименты ставил в пределах одной УП с одной стратегией?

0

54

Да, но смену стратегий не применял. Завтра пробую, результат доложу не замедлительно!!

артем написал(а):

в смысле?

Это на возврате фрезу приподнимает, не идёт по поверхности плоскости. эТО Я ВЫЧИСЛИЛ. рукой сопровождал шпиндель, поджимал, на возврате

0

55

Николаевич, у вас в УП скорее всего стратегия "растр", попробуйте поставить "3D смещение"
Завтра первым делом проверю

Отредактировано Николаевич (29-10-2009 19:14:03)

0

56

у меня 3d смещение в разы, если не на порядок, увеличивает время обработки. поэтому сейчас режу растром 45 градусов.

0

57

Николаевич рекомендации очень трудно дать без анализа всего проекта в арткаме. Там ведь и стратегия и режимы и параметры инструмента.
Сосну не резал, но на дубе 3 мм фреза при подаче в 40мм/сек  и глубине 6-8 мм отлетает щелчком. Даже подминание стружки при отсутствии её интенсивного удаления с места обработки и то может быть причиной.
Поверхность от резца на ЧПУ в принципе получить нельзя, поэтому махры будут. Можно гравёрами дотирать, но и там никакого стекла или маслянистого края не получится. Т.е. нужно как-то шлифавать.
Вот один из вариантов, где взял - не помню.

Ну и обработка в профиле.

увеличить

увеличить

0

58

Купил так называемый  Шлифовальный войлок (made in russia).
Очень похоже на то, что наклеено сверху губок для мытья посуды.
Очень доволен. И голое дерево и лак шлифует отлично. Рельеф шлифует однозначно лучше любой наждачки.
А видел в продаже ещё "стальную шерсть ". Никто не пробовал этим дерево "тереть" (рельеф)?

0

59

А войлоком шлифуешь вручную?

0

60

cat157 написал(а):

А видел в продаже ещё "стальную шерсть ". Никто не пробовал этим дерево "тереть" (рельеф)?

я прбывал на мой взгляд не очень подходит ворс она снимает хорошо но в резьбе иногда надо следы от фрезы убрать так ей это невозможно она их просто повторяет и полирует пробовал и кругами из скотч брайта по скорости почти как ручками но качество хуже да и края зализывает и щетки как на фото пробывал  на сегодняшний день шкурим ручками шкуркой сдесь конечно надо учитывать требывания к качеству они у всех разные  про войлок интерестно надо попробывать

0

61

Оказалось что войлок не всегда делает хорошо. Только по неглубокому рельефу, а все остальные случаи только ручками, без них никак, или при охрененных потерях времени станком, но медленно.

0

62

Шлиф. войлоком, да, вручную шивовать приходится.
Ещё его приемущество в том. что он не забивается пылью (вытряхивается щелчком пальца), посем одним маленьким кусочком можно шлифовать (полировать) очень большие площади. Вероятно скотч брайт выглядит точно так же (я его в живую не видал), но этот сделан у нас, поэтому обзывается шлифовальный войлок. Производитель "Шкуркин Дом".
Но чудес не бывает, и след от фрезы на дне глубокого, плотного рельефа и этим не убрать.
А чем вообще убрать следы фрезы можно? Наждачкой если и подлезишь туда, то двигать её уже не получается, места нет.

0

63

cat157 написал(а):

А чем вообще убрать следы фрезы можно? Наждачкой если и подлезишь туда, то двигать её уже не получается, места нет

мы наклееваем наждачную шкурку на фанерку либо   мдф 4мм предварительно придав ей нужную форму  клеять лучше на супер клей

0

64

Ещё вот тут я фиговинку описывал. Дно рельефа она не затронет к сожалению, а вертикали очень здорово шлифует.
См. предпоследний пост в теме. 

http://forum.woodtools.ru/index.php?top … #msg101294   

Попробую ещё помудрить наклеив шкурку на что то вроде гвоздя со шляпкой (на шляпку). Тогда можно будет и дно в узких местах доставать.

0

65

Всем спасибо за полезную инфу!!!! :cool:

0

66

Шаг 0,25 мм, слишком большой. Хорошо видны борозды от фрезы. Чтоб резьба казалась гладкой нужно делать шаг 0,1 мм, в крайнем случае 0,15.

0

67

ghoi написал(а):

Если кто знает как боротся с временем обработки ОТЗАВИТЕСЬ! КАЧЕСТВО+МАЛОЕ ВРЕМЯ обработки

Ставить обработку на ночь....
или увеличить скорость движения фрезы

0

68

ghoi написал(а):

Если кто знает как боротся с временем обработки ОТЗАВИТЕСЬ! КАЧЕСТВО+МАЛОЕ ВРЕМЯ обработки

Обсуждалось здесь где-то.Черновая обработка плюс 3д доработка векторов и т.д.

0

69

to qhoi
Правильно StasKa пишет. От себя добавлю: черновая(1мм от контура), можно получистовая(профиль жутко приближен 0,1мм от контура), чистовая. Причём - черновой инструмент можно больше по диаметру. Плюс разумные подачи. Итого ускорение 30-40% от работы в 1 проход 1 инструментом.

0

70

ghoi
1мм от контура затем, что при черновом проходе можно включать довольно таки хорошие режимы(разумно) и при этом не сильно бояться запороть деталь. Основное то значение - содрать основной ненужный объём материала. Конечно количество проходов будет меньше, чем при чистовом и получистовом проходе. Зато потом нагрузка на инструмент будет минимальной, а -> качество поверхности выше.
Сделать меньше - можно, но режимы уменьшаться, время возрастёт. Больше - вроде и не надо.

Вообще не знаю как у других 1мм чернового вроде как не явный стандарт.

0

71

В теме про доработку рельефа всё это разжёвано.

0

72

:jumping:

-2

73

тоже столкнулся с проблемой доводки - убрать "бороздки" от фрезы. пользовался тривиально - шкурка (руками), комплект насадок для бормашинки (углубления), в т.ч. войлочные (есть прямо в комплекте, даже с китайскими бормашинками по 1000 р.), а тонкую полировку проводил т.н. "полировальной овчиной" (есть на липучке и с завязками) на шлифовальные насадки ШМ. эффект на березе классный. руками так надо очень до-о-олго тереть)))

0

74

cat157 написал(а):

Обратно в станок не засунуть, т.к. как я теперь прошлый ноль поймаю???

Это элементарно: Берешь толстый листовой материал (тот же МДФ),  и выбираешь в нём  (из той программы в которой ты его резал) весь контур ИЗНУТРИ вектора. Потом вкладываешь туда иделие, и оно в нулевой точке
В принципе, можно любой другой материал взять, хоть бумагу, если ухитришся на шпиндель ручку шариковую  присобачить. (потом на очерченный контур кладешь изделие, крепишь его, и вперед)
Этим самым ты точно определишь нулевую точку для модели по XY, a Z выставишь какой тебе удобно.

+2

75

David написал(а):

Это элементарно: Берешь толстый листовой материал (тот же МДФ),  и выбираешь в нём  (из той программы в которой ты его резал) весь контур ИЗНУТРИ вектора. Потом вкладываешь туда иделие, и оно в нулевой точкеВ принципе, можно любой другой материал взять, хоть бумагу,

David написал(а):

если ухитришся на шпиндель ручку шариковую  присобачить

ь. (потом на очерченный контур кладешь изделие, крепишь его, и вперед) Этим самым ты точно определишь нулевую точку для модели по XY, a Z выставишь какой тебе удобно.

Не хрена себе элементарно.

David написал(а):

если ухитришся на шпиндель ручку шариковую  присобачить

А зачем на шпиндель-то,руками нельзя заготовку обрисовать?Если уж такие способы предлагаете-то хоть думайте как их упростить.

0

76

David написал(а):

Этим самым ты точно определишь нулевую точку для модели по XY

Ну абсолютно точно ноль так все равно не определишь - сбой будет полюбому заметен, но в некоторых случаях (только в некоторых) такой сбой можно "довести" руками.
Ну и конечно полностью согласен с вышестоящим постом StasKa

0

77

StasKa написал(а):

А зачем на шпиндель-то,руками нельзя заготовку обрисовать?Если уж такие способы предлагаете-то хоть думайте как их упростить.

Можно конечно и руками обрисовать. И не обязательно это делать на станке. Только зачем это нужно?

Суть этой идеи заключается в том, что нужен не рисунок на стенку, а ИМЕННО ТОТ контур, который РИСУЕТ СТАНОК. Тем самым, станок сам покажет то место, и даже нарисует/выпилит шаблон, в котором эта деталь стояла пошлый раз, и в который ты сможешь вставить деталь, с самым минимальным отклонением. Порядка 0.1 мм. Визуально заметно только на полированных поверхностях. Но, конечно, тут и от самого станка многое зависит...

Я этим приколом пользуюсь, когда на акриловом стекле нужно сделать пазики с двух сторон на довольно-таки мелких деталях.  В программе на одном и том же листе выставляю партию деталей, потом одну или несколько отзеркаливаю. Основные детали как им и положено, режутся по внешнему контуру, отзеркаленые - по внутреннему. Отзеркаленые контуры будут потом служить гнёздами для остальных деталей. (Но нужно будет слегка увеличить внутренний контур Опыт показывает, что если резать точно по вектору, деталь в паз просто не влезет. Или фреза у меня такая...) Короче, для акрила 4мм я увеличивал внутренний контур до 0.6 мм. Увеличивал постепеннос шагом 0.2.  Тут важно, чтобы деталь, обрезаная по внешнему контуру сидела в этом гнезде как слива в ... Ну, как можно плотнее.
Проблема с прямыми углами, которые как ни крути - круглые. Я без долгих заморочек добавлял векторы, чтобы потом скругленную часть просто спилить, ибо шаблон окажется в обрезках, не жалко.
Кстати, лист должен быть жестко зафиксирован. Прихватками. И до полного окончания работ не двигаться с места. Иначе номер не пройдёт.
В И готовлю отдельную программу только на пазики и только на отзеркаленых деталях.

Дальше проще. Доводишь до ума пазики, в ктотрые будут вставляться детали, вставляешь их туда, и запускаешь программу с отзеркалеными пазиками. Программу я запускал на пониженных скоростях, потому что детали из пазов вылетают, если их не придерживать. Для этого я пользуюсь прибором, под названием СД 10-30 ПВХ   (Специальной Держалкой из ПВХ ( Обрезок ПВХ 10 примерно 5х30см., которым я придавливаю детали к столу)) Тело в том, что держать надо крепко, и если делать это руками, то с пальцами может случиться нехорошо. ПВХ хоть не так жалко.

Ну вот, как-то так...

0

78

David написал(а):

Порядка 0.1 мм. Визуально заметно только на полированных поверхностях.

Речь идет о РЕЛЬЕФАХ. И визуально на них заметен сбой даже менее указанной величины. Если конечно рельеф 1 метр на 1 метр, то на нем не бросается в глаза, но на рельфе 180ммх250мм сбой 0.1мм достаточно видим, даже при неполированной поверхности. Тем более, что очень часто небольшие рельефы режутся с качеством, приближающимся к полированной поверхности.

0

79

prostoyi написал(а):

Если конечно рельеф 1 метр на 1 метр, то на нем не бросается в глаза, но на рельфе 180ммх250мм сбой 0.1мм достаточно видим, даже при неполированной поверхности.

Дело в том, что для каждой работы требуется свой инструмент. Например кувалда нужна для того, чтобы ею долбить. И геометрической точности по форме в сотые доли микрона ей не требуется.
Насколько я понял смысл того поста, то парень слегка перемудрил со шлифовкой, и чтобы спасти почти готовое изделие надо просто снять слой в пару десяток, но он не знает, как поймать ноль на детали.
Вообще, в разных видах работ имеются свои допуски. В ювелирном деле - при ручном изготовлении возможна ошибка на 0.5 мм, потом можно выправить. (Материал довольно пластичный) Здесь главное красота готового изделия.
В инструментальном производстве зафиксированное отклонение в 0.02мм считается браком.
В оптике - гораздо меньше.
Так что если нужна абсолютная точность позиционирования, то её абсолютно невозможно достичь.
Относительная точность возможна в пределах погрешности шкалы измерительных приборов.
Сколько раз бывал в мебельных цехах, ни разу микрометра на станке не видел. В основном пятиметровыми рулетками пользуюстя.
Что касаемо изделий 180 на 250, то их проще отфрезеровать заново, чем повторно устанавливать.

0

80

David написал(а):

Что касаемо изделий 180 на 250, то их проще отфрезеровать заново

Абсолютно согласен. Тем более для cat157.
Но... Форум смотрят не только опытные люди, которым я уверен наша дискуссия совершенно не интересна - они все это испытали на собственном горбу. А потому не стоит у начинающих создавать не нужные иллюзии.

0

81

prostoyi написал(а):

Но... Форум смотрят не только опытные люди, которым я уверен наша дискуссия совершенно не интересна - они все это испытали на собственном горбу. А потому не стоит у начинающих создавать не нужные иллюзии.

С интересом прочитал Вашу дискурсию, не могу сказать, что всё понял, но познавательно - однозначно.
Такого рода дискурсии, по моему мнению, имеют положительные стороны и для начинающих тоже - к которым я и отношусь.

0

82

Вчера на рынке купил кусок твёрдой кожи толщиной 6 мм. Попробывал изготовить насадку на гравировальную машинку. Бук сразу шлифуется, но плохо убирает следы от фрезы. Сосна на больших оборотах подгорает, но можно начисто убрать бороздки. Подготовлю фото размещу. Интересная кожа, ножом режется легко, можно придать любую форму (не только круг, но и торцовую насадку с диаметром как требует рельеф)

0

83

David написал(а):

Вообще, в разных видах работ имеются свои допуски. В ювелирном деле - при ручном изготовлении возможна ошибка на 0.5 мм, потом можно выправить. (Материал довольно пластичный) Здесь главное красота готового изделия.

В ювелирном деле я работаю давно и ошибка в 0,5 это уже извините косяк конкретный, и если это сложное изделие особенно если в филиграни, то там уже ничего не исправишь, как говорится начинай сначала.

Отредактировано kartinka (23-09-2010 13:09:07)

0

84

Я вот почитал кто как шлифует и вижу, что вообше не используют то, что применяется на предприятиях для вышлифовки изделий. Есть разные насадки как для станков так и для ручного инструмента. Если модераторы разрешат, выложу сайты где искать.

0

85

Антал написал(а):

Если модераторы разрешат, выложу сайты где искать.

Выкладывай, НО, т.к. на таких сайтах куча в т.ч. ненужных нам инструментов и материалов, то было бы здорово сразу и фото на какие именно нужно (по твоему мнению) обратить внимание. И советы для каких работ их лучше применять.

0

86

Недавно была выставка и можно было испытать на практике разные способы шлифовки. Я взял своих несколько заготовок и отшлифовал их. Больше всего мне понравились круги с наждачкой, порезанной на полоски 3, 5, 8мм. http://www.drevko.in.ua/flex.htm   http://www.drevko.in.ua/slif.htm
Также можно использовать мягкую абралоновую щетку, но только для твердых пород дерева, т.к. на мягком остаются полосы.

0

87

Подобные шлифовальные материалы есть и у других фирм     
http://germes-ukraine.com.ua/index.php? … ;Itemid=88
Для глубокой шлифовки и зачистки уголков, канавок, отверстий применяются насадки на конусную оправку из наждачки, свернутой в конусную трубку (как раньше сворачивали кулек из бумаги). Эту оправку удобней всего ставить в бормашинку.

0

88

Очень дорого получается

0

89

Я для грубой обработки ворса использую грубую металлическую вату. Она предназначена для шлифовки полов.

0

90

Почему дорого? Щеток хватает на 350 часов непрерывной работы. Я деталь зачищал размером 2000х100мм в течении 15 мин. После этого она готова к покраске. Деталь у меня делалась на станке 12 часов. Вот и посчитайте сколько изделий в год вы успеете сделать, чтобы стереть шетку. Она ведь предназначена для промышленной обработки. Раз потратившись Вы закроете очень сложную проблему, а главно освободите кучу времени

0

91

есть тонкие конусные гравёры для бормашинки - по буку в углублениях ничего лучше нк видел...

0

92

На бормашинке даже конусные насадки из камня подчищают трудно доступные места просто супер. Скорость ставится не сильно большая, ворс сбивает и рельеф не портит.

0

93

Все эти манипуляции с бормашинками и фрезами-результат непонимания того,что вы делаете.При правильном подходе
к процессу окраски они просто не нужны.

0

94

gdemech написал(а):

Все эти манипуляции с бормашинками и фрезами-результат непонимания того,что вы делаете.При правильном подходек процессу окраски они просто не нужны.

А вот теперь мы все готовы выслушать о правильном подходе к процессу покраски.И как можно подробнее.Заранее спасибо.
В личку этот вопрос дублирую-чтобы не пропустили его.

0

95

Для покраски изделий можно применять пропитки, бейцы, лаки, краски.
Основа у них может быть разная нитро, полиуретан, алкидная, водная и т.д.
Все зависит от материала изделия и результата, какой хотите достигнуть.
Опять же зависит от возможности окраски кисточкой, тампоном, пульвером, окунанием.
С чего начнем обсуждение?

0

96

StasKa написал(а):

А вот теперь мы все готовы выслушать о правильном подходе к процессу покраски.И как можно подробнее.Заранее спасибо.

Писал больше часа и всё пропало.Почему-то.

0

97

gdemech написал(а):

Писал больше часа и всё пропало.Почему-то.

Давайте частями.Или напишите в Ворде а потом скопируйте.Если это не шутка.

0

98

gdemech написал(а):

Писал больше часа и всё пропало.Почему-то.

Это актуально, надо повторить.

0

99

Насчет бормашины не согласен. Она выполняет очень большую роль.

0

100

100975 написал(а):

Насчет бормашины не согласен. Она выполняет очень большую роль.

Не обращай внимание.Человек болтанул и соскочил.Сообщение у него не пишутся и всё такое.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Приемы финальной шлифовки рельефа