Из вышеперечисленных лучше ясень и бук. Дуб чаще скалывается. Сосна практически не пригодный для этих дел материал из за смолы и слоистости.  Чем больше материал по свойствам похож на пластмасс - тем лучше, меньше ворса.  Клен и груша тоже хороши, они плотные. А ольха и липа слишком мягкие и пористые, с ними можно работать только новыми, свежими фрезами. Лучше избегать мягких пород.
Влажность должна быть не больше 8 процентов, лучше еще меньше.
Для 3д резьбы фрезы обязательно конусные спиральные. На форуме есть тема для заказа таких фрез. 
Из практики: самая "чистая" стратегия обработки - "смещение", направление резания - попутное. Шаг 10% от диаметра кончика фрезы.

Если выполнить все вышеперечисленные условия - то фрезеровка доставит вам только удовольствие. А шлифовка и удаление ворса с изделия займут считанные минуты.

Стратегия смещение

по фрезам. У меня в 95% случаев используются такие фрезы, как на картинке ниже. Диаметр от 1мм до 3мм. Фрезу с диаметром 0,5мм использовал только раз за 3 года. Такой гравер как вы используете для чистовой нужно применять разве что на ювелирных изделиях.
Во вторых такой фрезой можно фрезеровать на глубину до 20мм БЕЗ ЧЕРНОВОЙ выборки. Только нужно для этого учесть пару нюансов.
Если все же без черновой не обойтись то для панно, например, можно применить в качестве черновой фрезу 12мм (если станок повзоляет). Хотя я после открытия для себя этих фрез черновую обработку почти не применяю.

Я иногда беру изношенный гравер, которым ходил по металлу и алмазным надфилем под лупой делаю скругление рабочей части на нужный мне радиус, затем поправляю режущую кромку и - вперед!

ясень  подходит больше  подходит  для крупного рельефа

Последнее время ставлю скорость подачи 4 м/мин, но реально станок редко ускоряется на рельефе до такой скорости. Частота вращения при этом 17000 об/мин.

Если будете фрезеровать без черновой - следите за тем чтоб фрезеровка начиналась от центра, чтоб фреза не сломалась при начале движения.  Если будете обрабатывать змейкой - то после врезки при первом проходе вручную значительно уменьшите скорость подачи, а потом можно ставить на макс., т.к. дальше фреза будет снимать по 0,15мм

Расскажу свои впечатления от разных пород дерева.
  Груша - красивая структура, от коричневого до красного цвета, легко обрабатывается, почти полированная поверхность.
  Яблоня - структура от светлого до темного оттенка (на одном стволе, полосами), легко обрабатывается.
  Черешня, вишня - наподобие груши, цвет , соответственно, вишневый, легко обрабатывается.
   Акация - структура желтоватого цвета с продольными полосами коричневатого оттенка. Оттенки, разводы волокон акации бесподобные. Прекрасное дерево для панно и картин. Твердое в работе и не требует шлифовки.
  Клен - чистый светло-светло-желтый оттенок. Сухой клен очень твердый, тяжелый для обработки, но красивый  на финише.
  Из "сосновых" - сухая лиственница прекрасно фрезеруется без ворса, структура неплохая для элементов декора. Простая сосна, елка (чуть получше) , но хорошо высушенная, нормально обрабатывается "шаровыми" фрезами, но ворс есть. Чуть шлифовки и прекрасно подходит для рам, декора, сувенирки.
  Береза (зависит от региона где выросла). Прекрасное дерево для панно, картин, икон, декора. Нейтрально светлый оттенок, очень хорошо тоннируется всевозможными морилками, патиной , лаками.
  Дуб, Бук - без комментарий. Это лучшее.
  Ясень - красивая структура, не всегда подходит под панно, картины. Ясень больше для ме6ели, декора. Очень твердый, инструмент сажает в момент. Зато после фрезеровки - как мрамор, и полировать не надо.
   Еще был у меня палиссандр -  красота, цвет, структура, обработка.

У нас в городке кроме сосны трудно что-либо найти, для начала поучиться думаю подойдет. Вопрос именно по ней, как лучше идти по ней вдоль волокон или поперек? При черновой обработке частенько отщепляется при проходах и вдоль и поперек.

А посчитайте скорость перемещения ножей стандартного фуганка d120mm. относительно заготовки?,и фрезы R0.5? при Вашей подаче 4м/мин,будет интересно сопоставить частоту вращения фрезы и ножей фуганка.
Просто интересно; все увеличивают скорость резанья,чистоту, путём увеличения частоты вращения инструмента (линейная скорость перемещения ножа вдоль заготовки) и подачи если позволяет частота вращения инструмента,но ведь и много зависит и от матереала,как резать,вдоль,или поперёк?,акацию-липу??
А подгорает только если фреза затупилась,других причин нет,тут хоть 30000-хоть 7000 об,при малой скорости резанья всё равно.
PS;  из практики,обработка берёзы,и более лёгких пород; вдоль волокна,фреза со степенью тупизны-(ноготь уже не царапает) обеспечивает приличную чистоту обработки с небольшими "заусёнками" с краёв,острая -грунт и шлифовка,
      более острая фреза-менее плотный матереал,по мере затупления можно переходить на более плотный.

Отредактировано V.Lieonidovich (25-12-2013 21:57:43)

Видел работу выполненную из Крымской груши (крест) - гладкая как пластик, даже блестит - но надо подбирать правильно стратегию+ качественные фрезы

я режу по дубу,ворс часто поднимало на мягких тканях,с этим согласен, стал ставить ход фрезы с углом 45* - шлифовать что то приходиться редко...А вот с ольхой действительно проблемы,даже новой фрезой такое натворилось,что заготовку выкинул. Вопрос-а как насчет прямых фрез диаметром 1-2 мм??? как они режут? (я новичек в этом деле,много чего не знаю,а покупать фрезу на авось не  хочется...)

Привет ТАЙГЕ.
Твёрдые породы фрезируются всегда на отлично,с блеском,а вот наша берёза и другая мягкая древесина только острой кромкой,и не имеет значения кручёность фрезы,так как чистоту обеспечивает кончик фрезы.
Закрученные фрезы работают мягче,но!,только при условии,что ими нужно работать сразу на всю глубину,и если Вы сделаете предварительно черновую обрадотку,то можно смело работть и прямой фрезой,ведь работает то только сам радиус и немного торец.
Для примера;имею матереал из ольхи,для нормальной чистовой обработки заранее вставляю панно под углом в 2.5гр.[url=http://uploads.ru/fUzd0.jpg]
черновую обработку провожу под углом 20-45гр. а чистовую,получается под 2.5 гр. вдоль волокон.,и чистота!

REZBA тоже применяю термообработанную берёзу (просто другого нет),если точнее варёную.Да,фрезировка похожа на бук,но черновую,только поперёк волокна,иначе скол.Если в воду добавить луковую шелуху,получается очень приятный цвет.

Отредактировано V.Lieonidovich (19-01-2014 19:06:59)

А зачем панно вставлять под углом...и менять еще угол?  Что это дает?

мне очень понравилось работать с грабом. Очень хорошие результаты получились, мелкие детальки не скололись и внешний вид отличный. Плюс сама древесина великолепно выглядит (светленькая на кость издали похожа), нет пор как у дуба а по твердости примерно такая же

Это не падук.Вас ввели в заблуждение.
С таким же успехом можно на изделии из бука написать - материал ТИК.

падук - он красный, в яндексе просто наберите "Падук"

я в основном режу дуб и ясень. попался кусок красного дерева, еще не резал. резал кто-нибудь красное?

Не могу найти картинки этого дерева, дайте ссылочку..

   Вот это  правильно - если не знаете последствий - лучше перестраховаться и работать с вытяжкой , респиратор не помешает тоже.
Экзотические породы дерева аллергенны,но всё сугубо индивидуально.
Не один год работаю с падуком,макоре,сапеле,венге,амарантом,эбэном,самшитом и т.д.(долго перечислять) - пока без последствий для легких и т.д....
Но - это не сравнимо с работой в столярном цехе,когда кубатура реально - кубатура и где серьезнее последствия(это не две-три планочки и не одна-две досочки),
поэтому - не испытывайте судьбу и не ленитесь не только вытяжку включать,но и использовать респиратор.
   Для сведения - более 30-ти видов различных пород только красного дерева и если мы будем сигнализировать здесь - работал с тем-то или
работал с тем-то - это типа "ходил туда-ходил сюда"...ну не по минному полю ходим же !!! что об этом писать-то ! чистейшей воды - "бла-бла-бла."
   Любая порода "краснухи",но из разной местности - очень отлична.Другая почва и т.д. - уже другая плотность и цвет .
Больше или меньше абразива (кремнезема и т.д.)
   Нужно понимать - пока сами лично не попробуете тот или иной кусок древесины в работе - всё очень субъективно.
   Падук , тик при фрезеровании очень ароматен,как и сандал.Но если будете просто жечь древесину - такого аромата не будет.
   Противный по запаху и обработке "копченый" ясень  (термодерево или модифицированная древесина,про которую кто то писал,что как пластмасс обрабатывается-чушь !).
          Дерево,оно и в африке - дерево -) вы же не ручками его режете - станок возьмет ,что липу,что эбен или "топляк" - подбирайте правильно режимы !
          Это ручная доводка Вас приятно обрадует или наоборот .

ОСТОРОЖНО с липой и выбором режима фрезеровки.
Заказали черновую заготовку для ручной резки из липы.Поставил 6мм крупным шагом вдоль волокон, по неопытности, и пошел гулять.В итоге фреза " надрала лыка", который намотало на шпиндель в виде" колтуна" и все заклинило.Так и до пожара не далеко!!!

граверовка  портрета на буке
икона на вишне
крест на дубе
граверовка льва на дубе
икона "матрона" на березе
икона "Николай-чудотворец" на ясене

осина- мягкий материал , поднимается много ворса!!!

Вот кстати тоже все хотел попробовать на термодревесине. Просто поставщики термодерева так его хвалят, что и влагу не впитывает, и пререпады влажности/температуры ему не страшны, и не поведет его не при каких условиях и не сгниет! И при этом ни какой обработки защитной не требует!
Я собственно хоте для нард использовать, там рельеф относительно глубокий, у меня заготовки после выборки рельефа повело. Вот интересно термодревесину не поведет ли?
А вы какое конкретно термодерево использовали?

почитайте форум-всё многократно обсуждалось.

Понял, спасибо. А как в условиях небольшого цеха замерять влажность древесины? Как мне узнать когда перестать сушить?

Самый дешевый влагомер. Например: http://hotzone.com.ua/shop/528/desc/kom … er-dm-1100