Бывает что растворитель , которым разбавляете лак , не всегда подходит , я стараюсь при работе с sayerlack использовать его родной -       DT 452.

Проблема однозначно в  отвердителе, лак теряет эластичность. Если бы в растворителе так сразу же начало бы
подрывать нижние слоя.Когда то была такая проблема на фирме где я работал. У шефа была привычка
лить отвердитель и растворитель на глаз.

Я из за чего вспомнил о растворителе . Покрывал  sayerlack изделие , и когда смешивал компоненты , то вместо - DT 452 влил 450 - для авто красок,(по запаху практически идентичны) , вот и на выходи тоже вышло растрескивание лака.

Есть вопрос к тем кто использует акриловые лаки, в частности матовый паркетный лак.
При покрытии изделия некоторые получаются с матовым не прозрачным как все, а белым как бы мутным оттенком? (ранее такого не замечал)
Покраска производится без грунта. (Первый слой грунтовочный)

Отредактировано Аким (25-02-2014 06:05:44)

Эти возможности я уже рассматривал. НО. Лак перед использованием тщательно перемешивался. Зависимость от температуры тоже не замечена. Покраска в камере с постоянным отслеживанием температуры, (около 20-25 гр зимой, летом бывает жарче). Перед покраской изделие выдерживалось в помещении 1-2 суток. Такое случилось в моей практике три раза, 2 раза летом, 1 раз зимой. Материал хорошо просушен. Да и три разный материал - абаш, кедр, береза. В одной партии изделий была комбинация абаш и кедр, абаш побелел кедр нет. Следующая партия красилась на следующий день такого уже не было, из той же канистры.
Есть подозрение что покрасчик не выдержал время сушки первого слоя, однако после этого изделие шлифуется, опять проходит время слой успеет досохнуть.
Или все дело в лаке (BELINKA PARKETIN)

Отредактировано Аким (25-02-2014 08:50:44)

Возможно дело в лаке. Может первый слой наложил толстый,поверхностная полимеризация прошла,а внутри лак еще не полимеризавался .

Паркетный лак в основном наносится кистью, этот наносился кистью

Приветствую, я по советую разбавить растворителем Саерлак DT452, но не более чем 1/3. Платины полностью подаются смешению между собой, мешать можно....

Еще на замену саерлаковского растворителя используют 650-й растворитель тоже неплохо работает, но все-таки лучше по спецификации.

А почему нельзя смешивать? Вообще то платины колеруются при смешивании между собой, так как представляют собой один и тоже материал по составу, еще можно изменять цвета платины путем добавления красителеи (морилок)  до получения требуемого результата.
Делал так не однократно, технология проверена.

Давайте всё же ПАТИНУ не называть ПЛАТИНОЙ.
Просто это может вызвать непонимание и недоразумения.Спасибо.

у меня вопрос следующего характера,что очень плохо влияет на свойства отвердителя TH 805,тобишь его застывание,т.к. неоднократно уже портился...я имею ввиду попадание в тару воздуха(недостаточная герметизация) или еще что?

Можно без проблем развести патину ацетон + спирт причем этот процесс можно регулировать если патина слишком легко слазит то процент спирта уменьшить.Например на 100 мл патины добавляем 60мл ацетона и 30мл спирта и патина будет крепче держатся на поверхности.

Тоже разбавляем ацетоном 1 к 5

Да я не спорю, что патина разводится ацетоном, а еще спиртом, самогоном,  морской водой, водой из под крана, слюной и рядом иных жидкостей, я говорю лишь о том, что соблюдая технологию вы получите предсказуемый результат,  а эксперементируя - произвольный. И не нужно изучать химию, достаточно открасить один образец патиной с оригинальным растворителем и другой с растворителем из бутылки с зеленой эттикеткой, оба пошлифовать и порыть лаком.

хотелось услышать мнение спецов - можно ли на пвх пленку наносить патину сайерлака без родной грунтовке? чем в таких случаях разводить? чтоб с текстурной пленки излишки легче снимались. спасибо

Можно попробовать водную патину, только наносить её напылом а не наливом, чтоб капли избежать.. Вода в пленку въедаться не будет, соответственно будет легко счищаться.. Со спиртом еще можно поэкспериментировать..

Добрый день. Хочу посоветоваться. начинающий маляр - первый пробный заказ, описываю что делаю, а Вы уж советуйте, поправляйте.
1.шлифовка мдф зерном Р180
2.грунтую ПУ TU0271\13 первый слой, расход примерно 150-200гр/кв ( примерно , потому что не учитывается расход на пробные заготовках + сколько то в вытяжку уходит) так сказать мокрым по мокрому, торцы, потом лева на право, опять торцы, и поворот детали на 90 град., и вторым слоем. наливаю не сильно, но до мокрого состояния,но чтоб без потеков.
3.сушка 60-90 минут при 20град.
4.шлифовка зерном Р280 машинкой по плоскости 

и в ручную такими губками в фрезерованных местах и торцы

машинка на 150мм при средних оборотах

5. второй слой того же грунта. все так же
6.сушка всю ночь, 12-15 часов
7.опять шлифовка Р320, торцы той же губкой , зернистость губки примерно равна Р400( не было маркировки)

после шлифовки просматривается кое где чуток мдф( но не сильно) это надеюсь не критично?


8.хорошенько обдув заготовку крашу эмалью TZ9925 полу матовая бежевая, с тем же примерно расходом, мокрым по мокрому.
было замечено пару круглых углублений, раковин, так понимаю где то просочилась влага с воздухом.

ну и конечно какая та бяка нашлась.

ну и конечно шагрени чуток виднеется.
вопросы- может стоит еще слой эмали нанести, после сушки конечно.? и можно ли прошкуривать эмаль перед лаком(если да- то чем, и до или после патины?  дальше планируется патина золото и лак полу матовый TZ4220. при шлифовки патины не будут ли просветы грунта, если второй слой эмали не наносить?
и следующий заказ планируется с деревянными декорами,

и соответственно шлифовки по более, и после грунта, и патина коричневая, думаю может эмаль протрется при выведения излишков патины. в общем будим пробовать, подсказывайте, советуйте. Спасибо.

Отредактировано Diasplus (22-02-2015 14:50:41)

Озадачил . Выходит производитель не особо хороший, как его все хвалят? Или же есть у него изолятор ? Как же многие люди с ихним лкм работают? С чем советуешь работать? Так то я и не надеялся на премиум качество. Завтра буду наносить патину и лак. Отпишусь что получилось.

нормальный производитель, качество примерно такое же как у реннер, что-то хуже, а что-то есть чего у реннера вообще нет. я работаю последним, в основном по причине того, что саерлак свернулся у нас в дырку от бублика, а с хабаровска не вариант возить.
а на всё остальное уже за меня ответили) изолятор к слову сохнет у реннера практически мгновенно, можно накидывать сколько нужно, пока все фасады пройдёшь, первый уже шлифовать можно, либо ещё накидывать.

но я ставлю 3 атмосфер 
это много 1,5-2   ир дюз 18 на грунт 22
150гр\м.кв + 20-30% в вытяжку , а по факту ( с учетом вытяжки)  300 гр\м.к  это нормально,   если пылить  или если это смесь

Переливать лак на поверхность не стоит - может вскипеть.
Написано 150-200 г.кв.м - делайте 200, из расчета что ляжет 150 гр.
Используйте хорошие краскопульты (Сату, Кремлин, Девилбис) - перенос ЛКМ у них фактически соответствует заявленному в ТУ.
Очень много зависит от температуры в малярке - работайте в рекомендованных диапазонах.. У меня 20-23 градуса.
Как то так.
А вообще строго следуйте инструкциям и технологическим картам производителя и будет Вам счастье.
С уважением.

В двух или более слоях TU100 нет никакого смысла, т.к.
Во первых: основная функция TU100 дать слой (плёнку), который будет блокировать последующее впитывание грунтов.
Во вторых: TU100 имеет очень низкий сухой остаток, сейчас не вспомню, но по моему около 30%, что ещё раз подтверждает, что он не предназначен для того, чтобы им набирать слои! Это нужно делать грунтами с высоким сухим остатком.

Подтверждаю им можно заменять DT452,без всякого риска. В Минске его можно приобрести в магазине колормаркет.

sayerlack если надо кому могу дать описание продукта
для примера
TU 161    ПРОЗРАЧНЫЙ ПУ ГРУНТ
Назначение: Мебель, двери, профильные поверхности
Нанесение: Смешанное или безвоздушное распыление
Смешивание:
    по весу по объему
TU 161 100 100
TH 775 50 50
DT 452-DT 40 10-30 10-30

Технические характеристики
Сухой остаток (%): Часть A: 47 ± 1
Часть Б: 28 ± 1
Удельная плотность (кг/л): Часть A: 0.990 ± 0.030
Часть Б: 0.952 ± 0.030
Вязкость (DIN 4 при 20°C): Часть А: 75’’ ± 3’’
A+Б: 25’’ ± 3’’
Жизнеспособность готовой смеси: 4 часа
Количество слоев: Макс. 3
Интервал между слоями: Мин. 1 час, макс. 3 часа
Рекомендуемый расход (г/м²): Макс. 200
Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылестойкость:        10-15 мин
На отлип:                      40-50 мин
Полное высыхание: 6 часов
Ускоренная сушка: Выдержка:         15 мин
Теплый воздух (50°C): 60 мин
Охлаждение:         15 мин
Шлифование: Мин. через 8 часов
Нанесение следующего покрытия: Мин. через 16 часов
Срок хранения: При правильном хранении срок годности не ограничен. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

Подготовка поверхности:
Водоразбавимые красители AC 600/XX, AC1400/XX, или на основе растворителя XM 7100/XX, XM 8000/XX.

Основные характеристики:
TU 161 характеризуется отличной адгезией, легкостью нанесения на вертикальные поверхности и шлифования,  отличной порозаполняемостью.

Альтернативные отвердители
Для улучшения смачиваемости рекомендуется использовать отвердители TH 711 (50%) или TH 728 (50%).
• TH 711
Сухой остаток (%)    27 ± 1
Удельная плотность (кг/л) 0.940 ± 0.030
• TH 728
Сухой остаток (%)    30 ± 1
Удельная плотность (кг/л) 0.975 ± 0.030
Специальные инструкции
Летом рекомендуется применять растворитель DT 446 или DT 40.
Для легкого подкрашивания TU 161 используйте красители серии XC 1900/XX.

Всем доброго дня.
   Уже на протяжении нескольких лет пользуюсь ЛКМ Sayerlack.  В основном лак  TU 61, отвердитель TH 775, растворитель DT 452 и морилки ХМ8000, которые тоже развожу растворителем DT 452. Все это время покупал у одного и того же поставищика  - Woodperfect. Больших нареканий к их работе  и качеству поставляемых ЛКМ не было. Правда раз присали к грунту для эмали не тот отвердитель (в пластиковой, не заводской канистре) и этот самый грунт никак не хотел до конца застывать, но после жалобы прислали правильный и все снова стало хорошо.
  Сейчас началась проблема с адгезией лака TU61 и морилки ХМ8000. Наношу тонкий базовый слой лака, через пол часа шлифую. Лак мешаю по объему 100лака – 50 отвердителя – 30 растворителя. После шлифовки обдуваю, протираю сухой тканью. Наношу морилку, обычно развожу ее 1-3 или 1-5 растворителем DT 452. Через час - два наношу финишный слой TU61. На следующий день, слой морилки и финишный слой лака соскребается ногтем.  Базовый слой прилипает к древесине намертво. Причем оба слоя лака делят морилку как бы пополам, базовый слой лака меняет цвет, т.е. часть морилки в него въедается.
  Проблема появилась недавно, до этого несколько лет горя не знал с этими ЛКМ. Почему такое происходит? Что делаю не так?
Возможно что дело не в морилке, а в лаке. Т.е. финишный слой лака не хочет адгезироваться с базовым слоем. Потому что второй слой лака соскребается и в тех местах, где кол-во морилки не такое большое, но правда в таких местах он соскребается гораздо труднее, чем в тех где морилки больше.
Спасибо.

Отредактировано micB (14-10-2017 14:06:44)

Скотч-брайтом между слоями  шлифую не один год- всё отлично. Хотел бы посмотреть, как простой наждачной бумагой шлифуют  резьбу между покраской)))

Не обязательно именно наждачной бумагой вот такими губками шлифуем всё .