И Вам доброго...
Можно рассмотреть вариант легкого обжига готового изделия. И конечно последующего шлифования.
Мира Вам и добра.

Ни в коем случае не обжиг. Полно интернет-магазинов для художников и рукодельцев. Там этих составов для старения вагон и маленькая тележка. У меня был когда-то заказ на деревянные подковы. Окунал в морилку, а затем шлиф-машинкой 600-м номером. Быстро и эффективно.

Это смотря как обжигать. Если открытым пламенем, то скорее всего да. И то, можно поэкспериментировать... Но здесь на форуме как-то мелькал разговор про обжиг в песке (правда до обсуждения так и не дошло). Так вот я предполагаю, что при таком способе этой проблемы не должно быть, т.к. обжиг всего рельефа получится равномерным.
Хочу когда-нибудь попробовать.

Морилок море. Свойства у всех разные. Если губкой, то смоченной в растворителе и тогда без разницы - липкая морилка, не липкая. Её просто смоет с поверхности (сделав поверхность, таким образом, светлой) что и требуется. И все дела.

Приветствую, Трудяга!
Я просто хочу как-нибудь попробовать обжечь в песке именно рельефную картину, панно (не мелкий сувенир), поскольку, как верно заметили выше, когда попробовал обжигать пламенем, практически невозможно было добраться до "дна" углублений, тлели выступы рельефа. Ну и равномерность хромает. А песок, я так думаю, будет контактировать со всей поверхностью рельефа и даст равномерный обжиг.
Мира и спокойствия!

Мне кажется легче всего окунуть деталь в морилку, а затем вытереть поверхность тряпкой, смоченной в ацетоне!

Легче, но у запекания деревяхи есть ряд неоспоримых преимуществ. Равномерное тонирование, естественный и красивый цвет, стойкость древесины к гниению.
Я просто брал заготовки, маленькие правда, на ручки для ножей. Запекал в духовке без песка, у берёзы становился красивый ореховый цвет. Потом уже из пропечённой заготовки резал ручки. Древесина пропекалась не только снаружи но и внутри.

Отредактировано MaxiGen (05-01-2015 15:38:25)

можно использовать морилку на водной основе.. окрашивание будет равномерным,только высохнуть нужно дать хорошо.

Добрый день , даже при курсе $  в 70 руб. мне сложно понять цену реализации. Допустим это себестоимость......даже без покраски трудно наверно вложиться если это не промышленные обЪемы, посмотреть бы изделие, а не фото.... вдруг "отливают" в окрашенную форму?

здравствуйте,чтото похожее я делал следующим образом:покрывал деталь розбавленым пинотексом(после многих экспериментов именно с ним выходили отличные результаты),после высыхания шлифовал

Моё мнение, что данную тарелку делают отливкой в силиконовую или полиуретановую форму. Если цена готового изделия в продаже по 1-2 бакса,  то это явно гипсовая отливка. Форму для заливки кисточкой по верху обмазывают краской, а так как форма - это негатив, то краска ложится непосредственно в будущие углубления рельефа. Потом раскрашенную форму заливают подготовленным гипсом, желательно с добавлением пластификаторов. По этой технологии делают гипсовую плитку под дикий камень.

составы растворов для травления меди и её сплавов.
(составы растворов приводятся в г/л)

1. серная кислота - 25...40, хромовый ангидрид - 150...200.
t раствора - 25°С, время обработки-5... 10 мин.

2. серная кислота - 150, бихромат калия - 50.
t раствора - 25...35°С, время обработки - 5...15 мин.

3. трилон Б* - 100.
t раствора - 18...25°С, время обработки - 5... 16 мин.

4. хромовый ангидрид - 350, хлористый натрий - 50.
t раствора - 18...25°С, время обработки - 5...15 мин.

*средство для чистки монет

составы обезжиривающих растворов для меди и её сплавов.
(составы растворов приводятся в г/л)

1. едкий натр - 35, кальцинированная сода - 60, тринатрийфосфат - 15, препарат ОП-7 (или ОП-10) - 5.
t раствора - 60...70°С, время обработки - 10...20 мин.

2. едкий натр (калий) - 75, жидкое стекло-20.
t раствора - 80...90°С, время обработки - 40...60 мин.

3. жидкое стекло - 10... 20, тринатрийфосфат - 100.
t раствора - 65...80°С, время обработки - 10...60 мин.

4. жидкое стекло - 5...10, кальцинированная сода - 20...25, препарат ОП-7 (или ОП-10)-5...10.
t раствора - 60...70°С, время обработки - 5...10 мин.

5. тринатрийфосфат-80... 100. .
t раствора - 80-90°С, время обработки - 30...40 мин.

составы растворов для оксидирования и окрашивания меди и её сплавов.
(составы растворов приводятся в г/л)

синевато-чёрные цвета

едкий натр - 600...650, азотнокислый натрий - 100.. .200.
t раствора- 140°С, время обработки - 2 ч.

едкий натр - 550, азотистокислый натрий -150...200.
t раствора - 135...140°С, время обработки - 15...40 мин.

едкий натр - 700...800, азотнокислый натрий -200...250, азотистокислый натрий - 50...70.
t раствора - I40...150°C, время обработки - 15...60 мин.

едкий натр - 50.. .60, персульфат калия- 14...16.
t раствора - 60...65°С, время обработки - 5...8 мин.

сернистый калий - 150.
t раствора - 30°С, время обработки-5...7 мин.

зелёный цвет.

азотнокислая медь - 200, аммиак (25%-ный раствор) - 300, хлористый аммоний - 400, уксуснокислый натрий - 400.
t раствора - 15...25°С. Интенсивность окраски определяют визуально.

коричневый цвет

хлористый калий - 45, сернокислый никель - 20, сернокислая медь - 100.
t раствора - 90...100°С, интенсивность окраски определяют визуально.

буровато-жёлтый цвет

едкий натр - 50, персульфат калия -8.
t раствора - 100°С, время обработки - 5...20 мин.

голубой цвет

тиосульфат натрия - 160, уксуснокислый свинец - 40.
t раствора - 40...100°С, время обработки - до 10 мин.

Отредактировано Иван Лысов (26-09-2015 04:23:46)

А если термофеном попробовать выход от100 до 600 градусов будет. Пламя прямого нет, насадки подобрать можно их в комплекте несколько, я такой фен использую для снятие лака и старой краски.

При обработке огнём,например сосновой,то проявится текстура дерева,если Вам это нужно,то почему нет.У берёзовой текстура так сильно может и не проявиться.При пробах обжигания обращайте внимание как её ведёт,может и не понравится.

Я конечно не маляр, но как дешёвый и быстрый вариант могу посоветовать следующий метод. Берёшь цветной лак на основе растворителя, наносишь на рельефное изделие, даёшь ему подсохнуть (пол часа-час-два, в зависимости от лака) и далее берёшь кисть немного смачиваёшь её в растворителе и смываешь кистью с выступающего рельефа лак - получаются углубления более тёмными и выступы светлыми. Эффект получается похожим на патирование. Если всё устроило покрываешь сверху бесцветным лаком. Если нужно сделать общую картину темнее а переходы менее заметными то сверху можно покрыть тонким слоем того же цветного лака.

Постоянно пользуюсь именно таким методом, как советует Ойген фон Новок. Пример - бук, бобры покрыты раствором битума, остальное - водная морилка под дуб.

Такая смесь настолько глубоко проникает в глубь древесины, что ни какой химией не осветлить

Ничего подобного. Как раз в отличии от морилок, битумный раствор ложится только по поверхности дерева. За счет быстрого испарения растворителя не успевает пропитывать древесину. При протирке тем же уайтспиритом битум легко смывается, оставляя легкий оттенок.

Очень хорошо, для "старения" подходит крепкая заварка черного чая
Сам уже не однократно делал, старил как бумагу так и дерево.
А крепость заварки, подбираете глубину старения.
Горячая заварка проникает глубже и жестче, холодная наоборот, мягче себя ведет.