Попробую завтра по воздуху прогнать. За одно гляну, будет ли повтор в местах затыка.
Вот что у меня есть

Я так полагаю, на 444 строке проблема?
Самой УП сейчас не поделюсь, осталась на рабочем ПК.
Сама решетка такого плана

Вот что выяснил. Исходник имеет два слоя. На одном вектора, второй чистый.
Отсюда вопрос- влияет ли наличие нескольких слоев в файле DXF на создание УП в арткаме?

И, вроде бы, нашел косяк

Один затык станка точно был в этом месте.

По самой решетке посмотрю. Там след от фрезы должен остаться. Скорее всего короткий вектор (почти точка). На модели не увидел.

По поводу слоев. Не обращать внимание?

Слой копируется один (арткам 2018). Он же показал мне, где спрятался еще один коротыш. Но на работе стоит восьмой арткам. Этот ни чего не показал.

В общем близок к тому, чтоб установить на рабочую машину ось 64-разряда. И работать арткамом 2018.  Чтоб и дома и на работе использовать только один софт.

Вывод два- переписать УП, с учетом удаленных коротышей. И прогнать в холостую. Если все пройдет нормально, значит косяк был из за исходника.

По профилю. Внутри. Выбранные векторы. Подвод- зигзаг.
Та черточка, что я показал- станок однозначно ее фрезеровал, на ней и запнулся два раза.

Гонять станок не было времени. Но убедился, что если сделать УП выделением рамкой, то те коротыши вносят сбой. Если их (короткие не нужные вектора) удалить из исходника, то УП создается корректно. Если выделить каждый вектор удерживая шифт, то УП создается корректно.

Во всем лучше искать хорошие стороны. Теперь знаю, что со станком порядок. Теперь у меня заземление не времянка, а нормальное (адекватное). Теперь не буду поторописькой, и внимательно относится к исходникам, особенно чужим.

Увидел откуда у меня те короткие не замкнутые вектора появились

Я на контуре сделал скругление (обозначено черной дугой). Прямые соответственно обрезались до скругления. А то что в красном кружечке- так и осталось. Предполагаю, что на исходнике в какой либо программе было выполнено - замкнуть вектора. И программа сделала, как смогла. Ибо пользователь сам бы замкнул бы просто прямой без зигзага.

Поковырялся сегодня с назначением клавиш для команды пуска/стопа шпинделя в NcStudio8. Программа Key Manager дает мне назначить быстрые клавиши. Далее с помощью джойстика и программы JoyToKey могу запускать/останавливать шпиндель дистанционно, с "пульта".
Осталось приделать регулировку подачи, оборотов шпинделя, обнуление X,Y. На больше, клавиш и кнопок джойстика, может не хватить. Тут нужно продумать необходимый функционал.
В общем возможно и получится замечательная альтернатива проводному пульту. А ведь такие джойстики есть и без проводные. Чем не альтернатива пульту WHB02.

Этот гарантированно работает (джойстик). С пультами- у многих проблемы (прошелся поиском).
Плюсом здесь мне так и ни кто не ответил в подходящей теме по беспроводным пультам. Видимо нет пользователей данных девайсов. Вот и выходит, что на данный момент проверенный запорожец, имеющийся на руках, актуальнее. Чем мерседес по 100% предоплате, от которого только фотка и описание с невнятными отзывами неизвестных пользователей.
Ну а я пока снимаю проблему с пультом, ибо

Ларчик просто открывался. Идем в настройки джойстика и регулируем порог аналоговых стиков

В общем эпопею с пультом пока для себя закрыл. Кнопки назначил таким составом

Обкатал сегодня. Пока все устраивает.
PS теперь у меня есть запорожец  . С мерседесом сравнить не могу, по причине отсутствия оного. Но по сравнении с -  вообще нет дистанционного управления, наличие запорожца вразы лучше.

Немного паранойи.

Шеф переживает за нагрев шпинделя. Сделал ему успокоение.
С одной стороны удобно контролировать. С другой стороны до сих пор нет внятного ответа, до какой температуры шпинделя можно работать.

У меня- Воздушное охлаждение нижнего подшипника сжатым воздухом. На верхнем подшипнике охлаждение вентилятором, который всегда включен при включении станка.
Информация находится противоречивая. от 20 до 60 гр. Двадцать однозначно не удержать. Особенно летом. Так что понятно, что это бред. А вот порядка 40 - 50  еще куда ни шло. Но возможно и 60-65гр. для него не критично...
С инструкциями ни как. Продавец пока молчит. Наверное сам не знает, сколько градусов там китайцы рекомендуют.

Сегодня мало мальски прояснилось. Техническая сторона продавцов дала таки ответ. Рабочая температура шпинделя 40-50 гр.С. Предельная 80 гр.

Donbass773. 15 сообщений. Сообщений ни о чем. Маловато для открытия некоторых ссылок. Давай еще один заход. Как раз после 30-ти будет полегче.
И да, на счет фото в студию- если полезли в тему, то хотя бы почитайте ее. Не хотите читать- пробежитесь по фото, прикрепленным к сообщениям.

В какой то момент решил выставить на паре тройке фрез один вылет.
Собрал "высотомер" (не смеяться).

Принцип прост.
1. Выставляю по штангенциркулю вылеты фрез в один размер на двух/трех патронах.
2. Вставляю любую фрезу в шпиндель.
3. Подставляю высотомер под фрезу. Выставляю ноль на индикаторе.
4. Снимаю фрезу и ставлю другую.
5. Измеряю разницу в показаниях.
6. Корректирую вылет фрезы. Проверяю.
7. Следующая фреза - опять последовательность по пунктам 4.5.6.
Все. Все получилось с приемлемой для меня точностью, для выполнения работ по изготовлению мдф фасадов.
Отпала необходимость при смене инструмента выставлять ноль по зет. Достаточно выставиться один раз по любой (по первой в работе) фрезе.
Пробный пробег удовлетворил меня результатом.
Как раз здесь и выручили меня патроны, с разной длиной рабочей части. Ибо цилиндрическая 12мм алмазная у меня длиннее, чем радиусная R-5 для торца. Теперь все компенсируется без потерь жесткости. Не зря покупал.