Обороты на МДФ должны быть 18000.
Если фреза длинная и подача высокая, то такая тонкая фреза легко может изгибаться на 0,5мм. Соответственно для устранения дефекта ставим фрезу покороче, диаметром побольше, подачу поменьше.
Если люфты в станке, то делаем 2 прохода - черновой с припуском 0,1-0,2мм и чистовой.

у меня 3ка ходит замечательно на 15000

в картинках нам покажите, имею подозрение стратегия неверная

а в этом?

тем больше горит фреза 
обороты добавляю когда фреза заезженная - меньше сколов на шпоне и ламинированном МДФ, новую нет смысла гонять "по полной". ИМХО

Выделил ключевое.
В принципе мы имеем три мнения. Но у каждого мнения свои условия.
Простой пример. Был у меня поршневой компрессор с бочкой 100л. Была вытяжка с низким потоком. Отсюда дабы компрессор не молотил постоянно, охлаждая шпиндель, были занижены (подобраны оптимальные) обороты. Вытяжка не подхватывала стружку, соответственно занижена подача и глубина резания за проход. Все в корне изменилось, когда установили винтовой компрессор и аспирационную установку. Вразы улучшилось охлаждение как шпинделя, так и инструмента, перестала скапливаться стружка в глубоких пазах, увеличились обороты и подачи.
Итог. Один станок в разных условиях допускает разные режимы резания.
И еще это.... Итог №2. Что прекрасно работает у одного, для другого совершенно не приемлемо.
И на посошок. От качества инструмента, от его формы и материала зависит многое. Но тут только сравнение. Если кто не работал хорошим, тот и не поймет, как у второго при фрезе, к примеру, в 3мм подачи и обороты выше, а бегает дольше. И наоборот. Это я не про кого то лично. Это я про то, что в некоторых (во многих) случаях бесполезно спорить про режимы резания. Есть общие, и они известны, легко гуглятся, и иногда даются производителем инструмента. А есть свои. Для конкретного станка, материала, инструмента, оператора в конце концов.
Всем хорошего настроения и прекрасного дня.