клею пва но в клей добавляю "древесную пыль", ее в достатке(остается от шлифовки) , качество склейки супер!

Лучше резать целиком склеенную раму. Даже прямоугольную.
И отрезать потом лишнее тут же на станке.
Клей использую тайтбонд 3 - зелёный.

Для особо ворсящих пород дерева никто не мешает обработку разбить векторами на части и направление резания вдоль волокон исключить при планировании стратегий обработки потом объединить все куски в одну уп

Подскажите можно ли таким способом соединить зоготовки под рамку для картины для дальнейшей фрезеровки? Очень нужен совет!?

130467 а можно взглянуть на файл со стратегией обработки такого соединения, как было выложено выше?
Хотелось бы разобраться и сделать такое соединение.
Ещё хотел спросить, если дощечки будут не площмя соединяться, как показано выше, а вертикально.
Тогда придётся другое соединение придумывать?

Можно ли какой пример увидеть?
E-mail уже виден.

Вот например такое угловое соединение сделать возможно?
Может уже кто делал с применением таких замков?

Так я и нарисовал эскиз для общего представления.
Ссылка не открывается.
А соединение наверное будет похоже на закрытый "ласточкин хвост", только вместо шипа какой-то другой способ соединения.
Пока ничего в голову не приходит.
Может профи подскажут из опыта.

Решил сделать такую полку стеллаж, но столкнулся с вопросом как крепить друг к другу части этой полки. углы разные и какие замки сделать не могу понять. Может кто то уже встречался с таким?

Для соединения таких деталей использую эксцентриковые стяжки http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=2804
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=1993 и к ним заглушка есть разных цветов http://www.mdm-complect.ru/catalogue/de … mp;ID=1872

Подскажу.Если есть рамная струбцина(фото нет,но могу сделать вечером)-то любой деревянный багет,запиленный точно под 45,и сжатый этой струбциной-прослужит оч долго.(если площадь склеиваемой пласти более 2см.кв.,руками собранную рамку не просто разломать.

Приветствую, уважаемые форумчане.

makssx попросил описать как мы делаем щит для рамы под зеркала, кровати и т.п. Ознакомился с чужим опытом - буду делиться своим.

Итак, под рамы и кровати мы делаем щит "внахлест". Процесс муторный, но в результате, как говорит один из моих заказчиков - получается "камень", который не гнется.
Фотографий мало - не думал что будет интересно кому-нибудь описание самого процесса, но постараюсь все подробно объяснить.

Вот он - щит "внахлест" на заднем плане.

Схематично обрисовал сам процесс изготовления щита. Под снимком будет более-менее подробное описание.

Итак, щит мы изготавливаем трехслойный. Ламели режем по длине, необходимой толщины. Для нижнего слоя мы стараемя оставлять финальную  толщину таким образом, чтобы фреза не резала в массиве, а проделывала только отверстия насквозь. Таким образом мы решаем вопрос подложки, которая будет противостоять процессу коробления.
ВАЖНО! Не забываем оставлять дополнительные сантиметры по всем сторонам для черновой обработки и крепления заготовки.
4 щита распиливаем под 45 градусов и склеиваем (без шипа и других заморочек), как показано на нижеследующем снимке.

Пока высыхает нижний слой будущей заготовки, принимаемся за середину заготовки (на чертеже - рисунок стержнем черного цвета).
Угловые части режем под 45 градусов. Они крайне важны, так как будут держать нижний и верхний слои заготовки и дают сильнейший упор для всей будущей рамы. У меня фотографий этого этапа нет, но, надеюсь, станет ясно по чертежу.
ВАЖНО: угловые части должны быть в ширину чуть больше нижнего и верхнего слоев. По нашему опыту, это облегчает задачу "попадания" вектора по заготовке, при вырезании готового изделия, плюс дает дополнительные плоскости при фиксации заготовки к рабочему столу.
Толщина данного слоя - самая маленькая, так как его задача - держать вместе нижний и верхний слой заготовки. У нас - порядка 18 мм.

Третий слой, он же верхний, делаем по той же схеме что нижний, но вот толщину рассчитываем так, чтобы в совокупе со средним слоем позволяло вырезать релеф таким образом, чтобы фреза вырезала в нижнем слое только сквозные отверстия, но не разала бы рельеф. В нашем случае верхний слой и есть самый высокий по толщине. Кроме того, рассчитывать толщину верхнего слоя следует так, чтобы на него приходилась большая часть релефа по высоте.

Нижний, средний и верхний слоя по отделности выравниваем. Можно на рейсмусе, но мы предпочитаем выравнивать на рабочем столе (на следующем фото).
Нижний слой выравниваем только по стороне, на которой будет фиксирован средний слой. Средний слой выравниваем по обеим сторонам, верхний - только по стороне, которая будет прилегать к среднему слою.
ВАЖНО! Следует при расчете толщины первоначальных заготовок исходить из того, что придется выравнивать их. Поэтому обязательно надо давать припуск именно под ввыравнивание щита на рабочем столе (в нашем случае, мы даем припуск для нижнего щита в 6 - 8 мм, для среднего - 8-10 мм, для верхнего слоя - 6-8 мм.

Клеим между собою все три слоя. НО!
1. Вниз ложим верхний слой.
2. Средний слой.
3. Нижний слой.

Когда клей высох, выравниваем нижний слой на рабочем столе. Переворачиваем заготовку, проверяем еще раз толщину всей заготовки и запускаем в работу.

Если мои пояснения сумбурны - с удовольствием отвечу на любые вопросы, как только выдастся свободная минута.

Ниже - фотографии нашей последней рамы. При размере по высоте в  1450 мм и по ширине 1000 мм раму выгнуло по длинной части менее чем на 1 мм.

Отредактировано diavit (09-02-2016 00:18:34)

Да, это ясень. По поводу выгибания готового изделия - это из-за внутреннего напряжения дерева. Как мы с этим боремся:
- Если рельеф не сильно высокий, выгибание минимальное.
- Правильно надо клеить щит - где-то на форуме есть информация по поводу как правильно выставлять ламели для склейки хита - годовые кольца не должны совпадать по рисунку.
- При высоком рельефе дополнительный упор придаем врезанием и вклеиванием в заднюю часть заготовки нескольких параллельных ламелей. Если я не ошибаюсь, называется это метод "ласточкин хвост".
- Дерево должно быть сухим, но не пересушенным.
Пройдитесь по форуму - все уже описано)))

Как крепите заготовку к рабочему столу?

за углы прижимными рейками на винтах

Может, внутреннее напряжение (как написал diavit) и есть основной проблемой. Второе, что влияет на выгибание - это  "летающая" в пространстве влажность. Чем больше влажность ( в каждой столярке своя), тем больше эта проблема проявляется. То есть рельеф, который после после фрезеровки - имеет массу пор( все перерезано) мгновенно впитывает влагу и расширяется (она разбухает), а тыльная сторона остается более стабильной и от этого более сильно выгибает в сторону - не фрезерованную. Тогда - будет, логично предположить, выпирает в, именно, не фрезерованную сторону. Просто вопрос касался других пород в этом направлении - дерева. У меня как раз в этом мало опыта. Так как при обычной фуговке, рейсмусовки или фрезеровке доски - ничего подобного не проявляется. То есть пористость ясеня и есть основой этого явления. Где то же собака порылась? Повторюсь - с ольхой все Ок.
Если делать картину - то можно фрезернуть вставку "ласточкин хвост", если же не будут видны края этой вставки. А если делать отдельную раму - то тут же никаких вставок, а если и можно вставку прирезать сразу - то потом рельеф все "перережит". Но вот же на вашей рамы - никаких, серьезных, изменений.

Отредактировано Chin (11-02-2016 02:32:12)

если клееный щит засунуть в духовку то он расклеится

diavit
будьте добры, скиньте пож-та фото "бобышек", очень актуально.

Отредактировано Олег Непричом (16-02-2016 21:25:29)

Заготовки такого размера обрабатываем на рейсмусе, но сегодня выравнивали щит на рабочем столе, исключительно ради этих двух фотографий.
Методика следующая:
Обрамляем щит с четырех сторон прямоугольными обрезками дсп, мдф, и т.д. Их мы и называем "бобышками")))).
Максимально ограничиваем возможность движения щита при выравнивании фрезой. "Бобышки" обездвиживаем прижимными рейками.
В чем красота этого метода: снимая максимум по 5 мм, мы не меняем резко внутреннего напряжения заготовки. Заготовку ложим на стол самой устойчивой стороной (самой ровной). Снимаем максимум 5 мм. Переворачиваем и выравниваем вторую сторону, при необходимости - выравниваем в третий раз. Но это крайне редко.
Результат почувствуете сразу же. Попробуйте)))