ZLaVik_RnD
а для этого станка бывают насадки на 3 мм и 4 мм?
coldday
по мдф грунт нужен, особенно для торцов - называется грунт-изолятор для мдф, у всех производителей проф. лакокраски имеется в линейках.

Грунт изолятор только в таре.
В спреях нет его.
У саерлака есть грунт этот, очень хорошо справляется со своей задачей.
Я правда при его отсутствии торцы лаком нц пропитываю жидким.

Подскажите как можно добиться при покраске фанеры эффекта, который бы смотрелся как на дверях современных лифтов, входных дверей и т.д?? Слой такой неоднородный...
И можно ли его вообще добиться?

Чтобы из фанеры сделать конфетку в начале нужен грунт, шлифовка,  1 слой лака, морилка, шлифовка, 2-х компонентный лак Вашей фирмы или Sayer.

читайте тему, есть все ответы)

В свое время пробовал красить фанеру из баллончика, покупал в автокрасках грунт реофлекс и черную матовую краску мобихел. Красил 2 слоя грунта и потом 2 слоя краски. Результатом был на 100% доволен, фактуры фанеры вообще не было видно, даже на торцах. Правда покрытие не очень крепкое к ударам, после ударов оставались небольшие сколы.

Отредактировано sashok362 (31-08-2015 14:10:56)

Кудошка тоже разная бывает а вот мне не зашла. Работаю с Абровскими красками. Но белая (мне кажется) у всех красок самая менее укрывная. В 3-4 слоя с балончика..... и все равно просветы некрасивые видны

Долго ищу оптимальный способ защиты изделий для эксплуатации на улице. Каких только лаков не перепробовал... 1-2 года и все. Есть конечно сложные варианты финских систем, которые будут служить 5-8 лет. Но хочется, чтоб не приходилось перекрашивать...
Порошковые краски рассматривал, но стоит появиться малейшей щели и она прекрасно отлетит.
Дошел до изучения вакуумной пропитки... не факт, что пропитает. В этой технологии тоже масса проблем.
Думаю пропитывать горячей эпоксидной смолой. Что скажете?
Еще... провожу эксперименты с цопон лаком. Как мне кажется он глубоко проникает в фанеру. Пропитываю несколько раз, потом алкидным лаком покрываю. Вроде пока результатом доволен, но опыта по долговечности такого покрытия пока нет.

то что у нас продается (Сахалин) я все перепробовал. Лажа. Импортные масла, дорогущие - то же. Хватает на год -два.
Надо чем то полностью исключить попадание влаги во внутрь.
ни ПВА, ни алкидные лаки глубоко не проникают. Многие лаки выдерживают все атмосферные воздействия, но совершенно беспомощны от воздействия ультрафиолета:(
Сейчас проверяю профессиональную систему "ТЕКНОС" (фины), но первый же год показал, что долго не проживет...
Задача пропитать дерево, чтоб получить эффект как от вакуумной пропитки.

Отредактировано tok17 (22-09-2015 07:51:55)

с торца если гарь не убрать, то акриловая краска, особенно белого цвета может плохо прокрашмвать и приходится минимум три слоя укладывать! А так впринципе и не нужно

По покраска используем обычную художественную краску Олки., стоит 100р 100 грамм. Но по качеству она высокая, поляризуется без проблем, но только кисточкой( с пульверизатора будет очень дорого. Тоже страдаем от покраски. Самое узкое место в производственном процессе.

Всем привет.

Сейчас с порошковой окраской стоит фанера ламинированная на улице. Хочу посмотреть что с ней за зиму получится. Часть образцов все лето продержал на солнце, воде, и морозилке. По кругу. Вода, морозилка солнце. Результат пока не понятен, но кажется года 2 есть уже.

По эпоксидке. - (немного связан с этим) какой хотите - Нашей ЭД -20 (класс диановые смолы), китай с абривиатурой 828 и т.п. Они наверное будут держать. Но разогрев до 60-70 градусов - получается ускоряем реакцию. Времени останется не так много, для работы.  Солнце (ультрафиолет) она однозначно не держит. Не сломается конечно - но старение идет семимильными шагами.  Как вариант для других целей разводил немного ацетоном, чтобы была пожиже. Все равно получается пропитать 1.5 -2.0 мм на срезе фанеры.  Обратный эффект 20 % растворителя превращают смолу не в "камень" после отверждения, а есть некоторое подобие "желе", такие образцы также делал будут зимовать -  первые результаты весной.

Как вариант есть системы горячего отверждения на эпоксидке. ЭД -20 + ИЗОМГТФА + ускоритель (алкофен - как пример). Все это есть у композитных арматурщиков. Встает за 10-15 минут при 150-180-200 градусов в зависимости от соотношения.  То есть  при  100-120 прям пропитываем хорошо - как водичка жидкая, но потом чтобы все хорошо получилось нужно градусов 180 разогреть.

Тут как вариант вакумная формовка - детали лежат в большом цилиндре - создаем вакум с горячей смолой и отверждаем в печке. Получаем до 30 лет минимум службы.
Н0 большие габариты детали и все --- легче полететь в космос....

Винилэфирные смолы получше будут - если найти где можно купить небольшое количество за вменяемые деньги.

+ ультрафиолет держит (или сама или с уже готовыми добавками)
+ жидкая

Отверждается также на холодную или на горячую. Но везде чтобы пропитался материал скорее всего нужен вакум или это все 1.5 - 2.0 мм по пористому сечению. можно использовать вакум мешки  и т.п. если интересно напишу (можно даже с названиями фирм), чтобы легче искать. Но это все очень дорого получается. Я пока не понимаю кому продавать......

P.S. Опиши свой опыт - что брал и что получилось. Тоже интересно.

порошковой краской можно заменить 3й слой. В этой технологии тоже очень много нюансов. Если покрытие будет эластичным, то без проблем можно и дерево покрывать. Есть такие порошки.  Но основной вопрос остается - чем и как 2й слой делать?

Как шутка - криазот в шпалах позволяет им "просуществовать" лет до 30-50 на ж.д. дороге.

Вас  понял - да в случае с домом, останутся только покупные материалы. Сейчас для себя понимаю - УФ излучение просто страшная штука. Разрушает абсолютно все. (воду пока даже не считаю). На защиту дерева - брошены силы огромных концернов, там есть абсолютно все и спектрометры и камеры климатики, и т.п. И как понимаю вопрос до сих пор открытый....

Вакумная формовка - есть ролики в инете у американцев, когда под вакумом закачивают в деревяшку смолу потом в печке отверждают. Получается монолит, под обработку. (аналог модельной плиты полиуретановой). Но в случае с домой, бревном это не вариант.

Подумать над чем!!!! - смола особенно (фенол-формальдегид) это не защита древесины (это как бы ее устранение). Я так думаю - выбор древесины в доме был выбран из-за там экологичности. А тут вы за место дерева, пусть даже снаружи, ставите даже не пластик, а на порядок хуже, в огромных объемах. Подумайте!!!! я работаю со смолой. Не нужно этого делать......

Если соберетесь могу отправить вам смолы литр (полиэфирка с компонентами) - попробуете. МДФ наверное будет еще лучше. Он вообще весь пропитается.

Для ультрафиолета есть добавки. компания Еврохим 1 (представитель немцев) у них есть все. Даже образцы может дать относительно бесплатно. Просто с деревяшками у нас еще как-то попроще - имею ввиду морально, все уже привыкли, что:--- Да, дерево, нужно красить. А что вы хотели?!!!! За 1000 рублей купить банку краски и не красить всю жизнь?!!!

Но есть направление стеклопластики - и если корпус лодки купленной за несколько миллионов рублей просто от ультрафиолета или от влаги развалится - хозяин как минимум огорчится. и это только один пример. Немцы и ваяли для смол всякие присадки.  Для информации зайдите почитайте на сайте. Многие вещи становятся понятны и будет понимание куда двигаться.

Российское (все в одном месте)  - Эпитал больше всего подойдет. Москва. В инете http://www.epital.ru/
Могу и эпоксидку отправить, как холодного так и горячего отверждения.

Самый простой способ. Попробуете.

Опять такиже - эпоксидки просто появились раньше по времени. И у нас в головах сидит что лучше всего держит ЭД -20 с магазина, еще с советских времен. 

За последние 10 лет очень далеко продвинулись полиэфирные и винилэфирные смолы. Набирают обороты полууретановые. Лучше смотреть на них.

Это как с масленными красками, а сейчас на водной основе.

Удачи. Если что непонятно напишите, что знаю расскажу.

Изготовил наличники из хвойной фанеры думаю покрасить белинкой у кого есть опыт покраски сколько слоев крыть, какой грунт применить?

Какой антисептик используете? Красите тиккурилой пика, винха или валти колор?

Коллеги поделитесь решением проблемы.

Фрезерую фанеру  однозаходной фрезой - остаются "остатки стружки" не срезанные фрезой - мохрушки их назовем. Счищать шкуркой или ножиком - просто ад. Времени уходит больше чем на фрезеровку.

Кто как убирает? Подумал может пескоструем нормально будет сниматься? Никто не пробовал?

Спасибо за ответ - пробовал, обрабатывает хорошо. Но хватило не надолго. У меня выборка 2D, при стоимости в 500 рублей думаю и на одну табличку не хватит.  Как вариант учту буду использовать при финишном проходе.

А все таки пескоструй - предположения может помочь? Может у кого есть доступ к нему - попробует на станке фанеру отфрезеровать и потом пескоструем? От меня +, и почет и уважение))))

Отредактировано Deness12 (10-10-2015 12:58:16)

какой краской лучше всего красить?

Подскажите пожалуйста, как называется краска которая после высыхания красиво трескается?

MamaYaga, благодарю, а кракелюр сверху для сохранности лаком стоит покрывать? изделие из фанеры будет на крыльце

После кракелюра обязательно лаком, работал с ним пару раз, а для улицы яхтным

кто нибудь пробовал печать уф принтером? как результат?

А не проще тогда резать пластик?
1. так же любые цвета, многослойный пластик (если только не нужен орнамент)
2. водостойкий, прочный

вот из сети Для ускорения процесса окисления краски на необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Для этих целей неплохо подойдет вентилятор, в случае его отсутствия можно устроить небольшой сквозняк.
Краска намного быстрее сохнет при высокой температуре воздуха и минимальном уровне влажности, о чем не стоит забывать. Повышенная температура воздуха пойдет только на пользу. Так как компактная температура, к сожалению, обеспечивает не достаточно твердое и водостойкое покрытие после высыхания краски

Для этого есть ИК-сушки для машин, у них в отличие от "ИК-панелей для отопления" стоят коротко волновые лампы, нагревающие от поверхности материала к крайнему слою краски, а не наоборот.
Цена вопроса от 15000руб

я режу фрезой с удалением стружки вниз - сверху рез чистый + заготовку к столу прижимает.  Есть ещё компрессионные фрезы - они и верх и низ режут без ворса .  У меня такая фреза лежит  , но я не пробовал

а ты не пробовал в морилку мокать спиртовую

Пробовал конечно, но это не то. Защиту от гниения и выгорания цвета от УФ я уже обеспечил разными рецептами, но вот противостоять длительно влаге - пока нет. 
Не плохо впитывается цопонлак, но надо слоев 20 сделать.... не технологично

Это же фанера, после покраски (особенно, если краска была жидкой, или сильно разведенной водой, ее нужно положить до полного высыхания на твердую ровную поверхность, а в некоторых случаях, даже под пресс (после высыхания). И тут дело даже не в грунте, а в самой фанере.

Такой штукой и отапливаться хорошо!

Красим фанеру заполняющим алкидным спрей грунтом http://rust-oleum.ru/catalog/grunty/gru … ersalnyy/. Укрывистость супер. Черные торцы закрывает за один слой. Далее в цвет спрей эмалями той же фирмы.

Через час шлифую и наношу следующие слои.

Сложно сказать на сколько хватает. Для примера одним баллоном можно загрунтовать 3-4  фоторамки размером 500*300 мм с тремя фото и надписью

Как видно из содержания темы основным материалом покрытия являются водорастворимые краски. Применять указанный вид сушки нужно осторожно. Для ИК сушки используются коротковолновые излучатели, которые разогревают очень быстро, до температуры свыше 100 С, окрашенную подложку, что может привести к вскипанию растворителя-воды и образованию пузырей. Предпочтительней использовать конвекционную сушку.

Не мучайтесь.
Возьмите обычный порозаполнитель (например от Sayerlakc).
Развели, покрыли поверхность, 90 минут сушки, шлифовка зерном 240 - и вот готова идеальная поверхность.
Дальше - кому что надо - морилка, грунт, эмаль, лак.

Пользуюсь исключительно клеем Titebond.
Клеит всё и намертво...

насколько сложно его промывать/мыть/разбирать?

При сопловом отверстии 1 мм расход воздуха при давлении 2-3 атм составляет литров 60. У меня компрессор без масляный производительностью 180 л. так что хватает с запасом. Обязательно фильтр для воздуха.

грунт лучше использовать  профессиональный милези, саерлак, реннер , какой ближе. у реннера есть хорошие  видеоуроки по отделке

после покраски лазерной  порезки в белый цвет проступает желтизна от гари. Кто как борется с этим?

Такие мягкие переходы только аэрографом. Насколько я понял, основной цвет- цвет дерева, можно пропитать маслом (за неимением другого пользуюсь льняным из аптеки). Кантики- морилкой (спиртовая через аэрограф). Потом все под лак. Если основной тон крашеный (по фото не понять), то сначала грунт (можно алкидный из баллона, можно акриловый-быстрее сохнет), потом шлифовка до дерева, потом еще раз грунт, потом краскопультом основной цвет. Далее краской аэрографом кантики, потом лак.
Вообще предпочитаю грунт наносить краскопультом. Намного качественней, чем из баллона и намного дешевле. Даже если переливаю из баллона. У краскопульта факел меньше и в воздух уходит меньшее количество грунта. Краски тоже добываю из баллонов и потом в аэрограф. Экономия расхода- раз в десять.

А не могли бы поподробнее рассказать как вы краску добываете из баллона ? И какую еще краску используете для аэрографа ?

Приветствую вас уважаемые форумчане.
Красим мелкие детали такие как - рамки, слова, вешалки, свадебные монограммы.
Посоветуйте какой компрессор по объёму и давлению купить и какой подойдёт краско пистолет ?
Или же не парится и купить комплект такого плана (Краскораспылитель BOSCH PFS)?

Такого распылителя вполне хватит для небольших изделий, на крупные или на большой поток, конечно лучше с компрессором

По добыванию краски из баллонов. Берем баллон, снимаем с него верхнюю часть- распылитель. Далее шилом аккуратно выковыриваем форсунку. Получаем отверстие в распылителе ф2-4 мм (бывают нескольких видов). В это отверстие вставляем трубочку от Чупа-Чупса. Если входит неплотно, то подматываем на нее пару- тройку оборотов скотча. Далее берем любую бутылку, выставляем трубочку поглубже и просто давим. Краска выливается не облаком, а струей. В это время бутылка очень охлаждается- даже летом до изморози на стенках. После того, как слили всю краску, нужно выгнать из нее растворенный газ. Для этого неплотно накручиваем крышку и болтаем бутылку. Газ начинает очень интенсивно выходить. Крышка должна быть еле наживлена, чтобы газ спокойно выходил. После стрвливания основной массы газа оставляем бутылку на некоторое время, потом опять стравливаем газ. Он будет выходить несколько суток, но в принципе на него можно не обращать внимания. Он будет просто пузыриться, когда краску заливаем в бачек аэрографа, сильно это не мешает.
Желательно на одном изделии применять краски одной фирмы, они обычно друг с другом не реагируют, хотя бывают и исключения. Надо попробовать, как они друг с другом общаются на каком- нибудь бросовом огрызке.
Протыкать полный баллон для слива краски крайне не советую- кроме окрашивания себя и всего окружающего толстым слоем ничего не получится. Вышеописанным способом баллон сливается практически весь в течение пяти минут. Полученную краску ничем разводить не нужно, она уже достаточно жидкая и для краскопульта и для аэрографа.

По моему опыту самая быстросохнущая- НЦ (не помню номер- сегодня гляну) из литровых банок. Высыхает сразу же за краскопультом в течение минуты. Затем- акриловая из баллонов. Сохнет около получаса. Потом- всякие Деко-лаки сохнут пару часов. Но чем более быстросохнущая краска, тем она матовей. Нормальный глянец из нитр получить сложно. Правда, он не всегда и нужен.

Какой лак лучше использовать что бы остался свой естественный цвет фанеры . спасибо