Для начала - выкинуть "дайдвай" и взять нормальный гравер. Далее - измерить биение на шпинделе(чтоб точно знать, что патка у вас не выплясывает кренделя). Затем таки сделать шаг равный 10% от диаметра кончика. И да - подача при таких малых диаметрах - 2-3 микрона на "зуб". И частота вращения сотни тысяч оборотов в минуту
А, забыл - также стоит глянуть на наличие вибраций при работе станка.

попробовал сделать такую мелочевку, гравер двух заходный, 30 град заглубление 0.1, в самом начале обломился кончик, дорезал уже так, в другой раз поищу фрезу с более широким углом

Зря вы так - не рассчитан этот шпинделёк на такое. Плюс любая "перестановка" гравера и у вас сложатся все биения. или вы вытягиваете цангу и вместе с ней зажимаете в "заточной"?? Тогда вообще откуда вы взяли,что биаения "убираются"??? Ведь бъёт обычно не цанга(хотя она и тоже свой вклад вносит) а сам конус шпинделя, и обычно его принято "перешлифовывать" для получения меньших биений.
И да - коль у вас такой шпинделёк - нужно поднять обороты до максимума вы в калькулятор вбейте диаметр и гляньте требуемые обороты для нормальных скоростей резания(для латуни это 75-100м/мин - можете брать нижнюю планку - 50м/мин).

Вы случаем не опечатались ? С такими скоростями можно и в космос смотаться, на выходные.
Чтобв понятней было 50 м/мин = 833 мм/сек эти скоростя применяют при гравировке на лазере.

Я это понимаю, и при этом ещё раз гОворю Вы с megagad  ни где в цифрах не напутали, скорости 75-100м/мин?
Очень крутые машины на сервоприводах могут похвастаться холостыми скоростями перемещения в районе 35-40 м/мин и то это мощные лазерные агрегаты, но что бы фрезер перемещался с такими скоростями, да ещё и резал это СКАЗКА.

смотрим и читаем ветку полностью, и определяемся кто не прав

Отредактировано Flint2015 (23-04-2016 16:06:05)

Не реклама, очень хороший калькулятор
http://hsmadvisor.com/index.php?

Отредактировано Flint2015 (23-04-2016 16:49:34)

Шо поделать - таковы режимы РЕЗАНИЯ. Иначе мы получаем не резание, а нечто между "шлифовкой" и "выдавливанием" материала за пределы зоны обработки - слишком мала общая скорость воздействия.
Кстати про "жужжание" - может на данной частоте корпус начинает "петь"(резонанс) - вы выше поднимать пробовали?

По правильным "скрижалям" обычно дают установки наподобие "пазовая выборка - не более 0.1-0.15 диаметра", или "фронтальная выборка не более 2-3 диаметров вглубь с шагом в 0.1-0.3 диаметра". Но это в общем зависит от материала - для мягких можно и поглубже(поболе шаг) сделать, для твёрдых наоборот выбирают режим с меньшим шагом/заглублением.

Как то делал латунные клише. Взял первый попавшийся под руку материал и без проблем запилил коническим гравером на глубину в 3 мм. Теперь потребовалось повторить - купил новую латунь (как позже выяснилось Л63) и попробовал повторить - сломал 4 гравера подряд. Граверы 30 градусов, 0,2 мм, вращение 20000, скорость 35 мм/сек, шаг 10%, Шаг по Z - 2 мм. ЧТо я делаю не так? Есть ли смысл купить более мягкую латунь ЛС59? Обязательно ли использовать СОЖ при таких режимах гравировки?

Ну во первых латуть 63 не годится для таких работ как клише, а вот ЛС 59 так называемая сыпучка никакая она не мягкая а наоборот, и для разных таких работ как клише то что надо, ну и как правильно выше отметили с такими скоростями при таком гравере у вас вряд что получится.

Всем спасибо за советы. Итогом запилил все без лишних проблем. Гравер 0.2 мм 60 градусов спокойно берет 2 мм латуни за проход.  Есть ли смысл брать гравер с большей рабочей плоскостью для уменьшения времени гравировки?

Ребят подскажите какие производители фрез больше всего подходят по надежности для гравировки по латуни?

Угу - три режущих кромки С отрицательным углом резания для металов лучше брать 4-гранные пирамидки(гвозди ) - они ещё более стойкие. и позволяют "приподнять" скорость подачи(в пределах разумного) без боязни обломать кончик.

Ну во первых не всем старцам нужно верить ну а во вторых смотря что резать, и какая заточка у этих пирамидок.

Почему нет? Пробуйте. Если пирамида фирменная - пойдёт как по маслу. Главное обороты побольше...

Раньше пирамидки из старых боров делал, трёх- четырёхгранные. Это когда вручную резал бормашиной. По ЛС-59 хорошо идут, четырёхгранная довольно чистый рез оставляет, СОЖ: керосин максимум, а лучше фейри с водой, так фрезы дольше служат. Для твердосплавных смазка на латуни без надобности а вот охлаждение не помешает, или скорость подачи увеличивать придется чтобы в вилку резания ударом попасть, а не наплавлять стружку на себя. Там скорее не фрезу а металл охлаждает, точнее стружку которую в зону резания затягивает. Просто если наклепает на фрезу то чистота поверхности упадёт. По звуку сразу слышно станет. На фирменных фрезах твердосплав плотнее, менее пористый и чистота поверхности выше, на них наклёп почти не образуется (если не перегреть глобально) наклепает только если кромку сколет или притупит сильно,  латуни зацепиться незачто, да и кромка более ровная. Ещё если на одной из граней канавку сделать, то фреза  веселее(быстрее) побежит и стружку раскидывать будет. В старые добрые времена боры пирамидки(фисуры) использовал вместо лобзика на ЛС-59 пилит с той же скоростью а напрягаться не нужно, веди себе по линии не закусит, не дёрнет, вперёд сама не побежит, и глубину до 3 мм легко пропиливал.

После литья конечно были окислы , Отбелить более менее получилось только азоткой пополам с водой .
После Гальваника медью .
Хотя на витрине моих образцов висят давно отлитые в латуни модели , немного потемнели , но не критично , могу сфотать .

      
На шахматном оружии Черное родирование .

Пробовал разные , торцевые для черновой и для металла и для дерева ,  ходят примерно одинаково не очень долго .
Для чистовой Лучше всего Китайские граверы 0.2 - 0.5 - 20 градусов .
На гравировке пирамидка трех гранная  с отломанным кончиком режет латунь и нержавейку уже пол года .
   
   
В общем чем бережнее режим тем дольше ходят фрезы по латуни .
Самое главное подобрать минимальные обороты шпинделя , Если из под фрезы идёт пыль то фреза тут же сядет , а если идет стружечка , то все нормально и фреза будет резать .

Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (21-09-2017 01:09:10)

Фрезеровал как то бронзу,по моему БрО10Ф1 вполне себе ничего, насколько я понял нужно для фрезеровки выбирать оловянистые бронзы.

А есть ли какой-то способ определить марку, покупая  на рынке (ну там, потереть надфилем, или капнуть на него что-то)? А то, отберёшь из кучи, спрашиваешь  продавца, что за марка, а он и знать не знает, латунь да и всё.

Недавно отливал печать врача .
Температура опоки 450 С. Поверхность отличная , пор практически нет .
После литья отбел , затем темнение  под антикварку .

Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (01-10-2018 01:57:21)